Schéma de drainage autour de la maison : nuances de conception des systèmes de drainage
Le drainage des eaux souterraines et pluviales des fondations augmentera considérablement la durée de vie du bâtiment permanent et de la maison de campagne.Un système de drainage facile à utiliser protégera les structures souterraines en béton de l’érosion progressive et les sous-sols de l’arrosage. Mais il est extrêmement important d’empêcher la destruction des fondations mêmes de la structure, n’est-ce pas ?
Un système de drainage bien conçu autour de la maison contribuera à construire un système efficace de collecte et d’évacuation de l’eau naturelle. Nous vous invitons à vous familiariser avec des informations soigneusement sélectionnées et vérifiées sur la base de documents réglementaires et de l'expérience réelle des constructeurs d'immeubles de faible hauteur.
Nous vous expliquerons en détail les types de systèmes de drainage, les caractéristiques de leur conception et les spécificités de leur fonctionnement. Nous donnerons les raisons en faveur du choix d'un certain type de drainage. Les informations utiles présentées à votre attention sont complétées par des photos, des schémas et des instructions vidéo.
Le contenu de l'article :
Types de structures de drainage pour les zones de séchage
Lors de la conception d'un système de drainage, les objectifs à atteindre sont d'abord déterminés. Ils peuvent consister à drainer toute la zone, protégeant ainsi les fondations et le sous-sol de la maison de l’excès d’humidité.
Parmi les systèmes de drainage existants, on peut distinguer deux types principaux : ouvert et profond (fermé). Le premier peut être utilisé pour les besoins agricoles, pour le drainage des zones cultivées. Le drainage fermé est utilisé pour évacuer l'eau dans les zones de datcha et de chalets, afin de protéger les bâtiments des effets négatifs des niveaux élevés des eaux souterraines.
Des systèmes de drainage combinés sont également utilisés. Ils sont souvent complétés par des conduites d'égouts pluviaux conçues pour recycler les eaux atmosphériques. À condition qu’ils soient correctement conçus, ils peuvent permettre d’économiser considérablement sur la construction de chaque système séparément.
#1 : Dispositif de drainage ouvert
Le drainage ouvert est la méthode d’évacuation de l’eau la plus simple et la plus économique, qui peut être utilisée sous réserve des conditions suivantes :
- la couche de sol sous-jacente est argileuse, peu perméable à l'eau, c'est pourquoi la couche fertile, située à 20 - 30 cm de la surface de la terre, est gorgée d'eau ;
- le site est situé dans une plaine dans laquelle s'écoulent naturellement les eaux de pluie en période de fortes précipitations ;
- il n'y a pas de pente naturelle dans le terrain du site pour assurer le mouvement de l'excès d'eau vers la rue.
Le drainage ouvert est aménagé dans les zones à niveau d'eau souterraine élevé, dont l'élévation est le plus souvent déterminée par la localisation du terrain en plaine ou par la composition argileuse du sol, qui ne permet pas ou très faiblement le passage de l'eau dans le couches sous-jacentes.
Il est préférable de planifier un système de drainage dès la phase de conception d’une maison. Cela vous permettra de relier le travail système de drainage et placez une arrivée d'eau de pluie sous les gouttières jusqu'à la zone aveugle.
Le drainage ouvert est considéré comme le plus simple et ne nécessite pas l'établissement d'un schéma. Il s'agit de tranchées de 0,5 m de largeur et de 0,6 à 0,7 m de profondeur. Les côtés de la tranchée sont positionnés à un angle de 30°. Ils encerclent le périmètre du territoire et dirigent les eaux usées dans un fossé ou une fosse, vers un égout pluvial.
Les zones en pente vers la rue sont plus faciles à drainer. Pour ce faire, un fossé de drainage est creusé devant la maison, en travers de la pente, qui retiendra l'eau du jardin. Ensuite ils creusent un fossé, cela va diriger les eaux usées vers la rue, dans le fossé.
Si le chantier présente une pente en sens inverse de la route, alors un fossé de drainage transversal est creusé devant la façade de la clôture et un autre longitudinal est réalisé jusqu'à l'extrémité du chantier.
La longueur des conduites d'évacuation des eaux, le nombre de puits et de collecteurs de sable dépendent de la superficie du site, de sa topographie et de l'intensité des précipitations dans une zone particulière.
Si le site est considéré comme plus ou moins plat et que son niveau de marécage n'est pas trop élevé, vous pouvez alors vous contenter de l'installation d'un simple système de drainage.
Le long des fondations de la clôture, à l'endroit le plus bas du site, ils creusent un fossé de 0,5 m de large, 2-3 m de long et 1 m de profondeur. Bien qu'un tel système de drainage protège contre les niveaux élevés des eaux souterraines, il s'en sortira également bien. avec des précipitations.
Au fil du temps, ce simple système de drainage peut devenir inefficace en raison d’un envasement progressif. Pour éviter que cela ne se produise, il peut être protégé par un géotextile. Il est posé sur le sol et, après avoir rempli le fossé, la couche de drainage y est recouverte. D'en haut, pour masquer le fossé, il est saupoudré d'une couche de sol fertile.
#2 : Construction d’un collecteur d’eaux pluviales efficace
Le drainage pluvial est nécessaire pour l'accumulation et l'évacuation du site des eaux tombant sous forme de précipitations. Il est équipé de dispositifs de drainage ponctuels et linéaires.
Le premier type de collecteurs d'eau est installé sous les colonnes montantes d'un système organisé système de drainage. Le deuxième type de collecteurs d'eau est situé sous les pentes des toits à drainage non organisé.
L'eau entrant dans le bassin collecteur circule dans une canalisation ouverte ou fermée. Elle est détournée soit vers un puits de captage commun, soit vers un puits collecteur, à partir duquel elle est transférée vers un réseau d'égouts centralisé ou un fossé de drainage.
Les éléments d'un système pluvial avec bassins de drainage ponctuels comprennent également des drains, des échelles et des registres. Certains fabricants offrent la possibilité de raccorder les arrivées d’eaux pluviales aux gouttières du toit, ainsi qu’aux systèmes de drainage souterrains.
De plus, les modèles de production prêts à l'emploi comprennent des dessableurs et des poubelles pour simplifier la maintenance du système.
Il s'agit d'un système de gouttières de drainage en plastique ou en béton, installées sur le site aux endroits où l'accumulation d'eau est la plus probable, mais extrêmement indésirable.
Conception schéma d'évacuation des eaux pluviales avec des prises d'eau linéaires, la première étape consiste à planifier l'emplacement d'un captage ou d'un puits collecteur. Ensuite, déterminez l'emplacement des puits rotatifs et d'inspection. Leur emplacement dépendra de l’emplacement des arrivées d’eaux pluviales, des gouttières et des branchements d’égouts fermés.
Pour empêcher l'eau de la rue de pénétrer dans la cour, des gouttières sont installées le long de la ligne de portails menant à la cour, des portes de garage, ainsi qu'au niveau du portail. Lors du choix des éléments du système qui seront installés sur la chaussée, la charge future qui leur sera imposée est prise en compte.
Pour éviter que l'humidité ne pénètre à l'intérieur du bâtiment, la pente du revêtement du garage est réalisée vers la grille de prise d'eau.De cette façon, lors du lavage d’une voiture ou du dégel de la neige sur un véhicule, l’eau s’écoulera dans la gouttière.
Pour donner au collecteur d'eaux pluviales un aspect soigné, on utilise des plateaux spéciaux en béton polymère et en plastique, recouverts de grilles en métal ou en plastique. En entrant dans la maison, utilisez un plateau spécial pour nettoyer les chaussures.
La grille de la gouttière installée à proximité de la piscine est choisie en plastique, blanche, pour éviter les brûlures lors d'une chaude journée d'été.
Les gouttières et les points de prise d'eau sont reliés au réservoir de drainage tuyaux d'égout. Des puits d'inspection sont prévus aux jonctions des gouttières et des canalisations. Ils sont conçus pour faciliter l'accès au système et le nettoyer d'un éventuel colmatage.
Les puits d'inspection sont principalement constitués de plastique. Afin d'obtenir la profondeur requise, leur conception prévoit la possibilité d'extension à l'aide d'éléments d'extension spéciaux.
Une large gamme d'éléments du système permet la conception la plus rationnelle schéma de drainage autour de la maison, qui sera optimal d'un point de vue technique et financier.
#3 : Construction d’options de drainage fermé
Un drainage souterrain et fermé est utilisé si l'installation d'un système ouvert prend trop de place sur le terrain ou s'il ne s'intègre absolument pas dans l'image paysagère de la zone. Les conditions de construction d'un système de drainage fermé sont similaires à celles d'organisation d'un réseau de fossés et de fossés de drainage ouverts.
Il est impératif d'organiser un drainage souterrain sur le chantier si :
- il est situé dans une zone de plaine et de zone humide ;
- il y a un étang naturel à proximité des bâtiments ;
Son dispositif est recommandé si la maison dispose d'un sous-sol exploitable (garage, cave, cave).
Le drainage souterrain peut être divisé en deux types :
- drainage mural;
- drainage de tranchée (stratal).
Les deux types de drainage souterrain sont réalisés dès la phase de construction du bâtiment. S'il a été décidé de commencer le problème du drainage après la construction de la maison, un système d'anneaux de tranchées est utilisé. Il existe également des limites à l’utilisation du drainage par tranchée. Il peut être utilisé si la maison n'a pas de sous-sol.
Le fait est qu'après drains de favoris, le remblayage de la fosse avec du sable ou de la terre crée un environnement plus meuble entre le substrat rocheux et la fondation.En conséquence, les hautes eaux pénètrent dans cet environnement et même la présence d'un château d'argile ne protège pas le bâtiment de l'humidité.
Par conséquent, si la maison a un sous-sol, pour un drainage efficace, il est préférable d’installer un drainage mural. Il est utilisé pour le drainage afin d'évacuer les eaux souterraines directement des fondations d'un bâtiment, afin de protéger les sous-sols, les caves et les rez-de-chaussée des inondations.
Mural système de drainage limite la montée du niveau d'eau, l'empêchant de s'élever au-dessus de la ligne des tuyaux de drainage - drains. On pense qu'un tuyau de drainage de 1 m de long peut drainer une superficie d'environ 10 à 20 m2.
La distance entre le tuyau de drainage et la fondation dépend des caractéristiques de placement puits d'inspection. Ils sont posés dans chaque coin (ou à travers un coin) du bâtiment, ainsi qu'aux endroits où les tuyaux tournent et se connectent.
Les puits d'inspection sont également situés dans des endroits où il y a une grande différence de niveau du site et où les tuyaux sont longs - la distance entre les puits ne doit pas dépasser 40 mètres.
L'ensemble du système se ferme jusqu'au dernier puits.Il doit être situé à l'endroit le plus bas. L'eau s'écoule ensuite dans un égout ordinaire ou un réservoir ouvert. S'il n'est pas possible d'évacuer l'eau de la maison par gravité, un équipement de pompage est installé et il est pompé de force.
Pour assurer l'évacuation gravitaire de l'eau, des canalisations sont posées avec une légère pente vers le collecteur collecteur. La pente doit être de deux centimètres par mètre de canalisation de drainage. La profondeur du tuyau doit être supérieure à la profondeur de congélation du sol.
Pour économiser les matériaux géocomposites et éviter qu'ils ne se mélangent au sol, des géotextiles sont utilisés. Il laisse passer librement l'eau vers les égouts et retient en même temps les particules qui conduisent à l'envasement. Le tuyau lui-même doit également être enveloppé dans un matériau de protection avant le remblayage. Certains modèles de drains sont produits avec des filtres géotextiles prêts à l'emploi.
Vous pouvez augmenter l'efficacité du drainage mural à l'aide d'une membrane polymère profilée, qui peut être à deux ou trois couches. L'une de ses couches est un film de polyéthylène avec des saillies formées, la deuxième couche de la membrane est un tissu géotextile.
La membrane à trois couches est équipée d'une couche supplémentaire de film de polyéthylène lisse. La membrane aide à filtrer l'eau du sol tout en servant également de couche d'étanchéité pour les fondations du bâtiment.
Un drainage de type tranchée fermée protège la structure des inondations et de l'humidité. Il s'agit d'une couche filtrante qui est coulée dans une tranchée à une distance de 1,5 à 3 m du mur de la maison.
Il est préférable que la profondeur du drain soit 0,5 m plus profonde que la base de la fondation - de cette façon, l'eau n'exercera pas de pression dessus par le bas. Entre la tranchée avec drainage et les fondations de la maison, il reste une couche de sol argileux, qui sert de soi-disant château d'argile.
Comme pour l'installation d'un système de drainage mural, les drains sont posés sur une couche de gravier ou de petites pierres concassées. Les tuyaux et la couche de gravier sont protégés du colmatage par des géotextiles.
#4 : Construction du drainage mural étape par étape
Afin d'avoir une idée précise du processus d'installation du drainage autour d'une maison de campagne, regardons un exemple. La zone qui y est représentée nécessitait l'installation d'un système de drainage des eaux souterraines, car Sous la couche sol-végétative se trouvent des limons et des loams sableux, extrêmement peu perméables à l'eau en raison de leur faible capacité de filtration.
Le puits collecteur de l'exemple est conçu pour évacuer partiellement l'eau collectée dans les strates du sol sous-jacentes et pour évacuer partiellement l'excédent hors site dans un égout public. Les égouts de la fosse septique, les collecteurs pluviaux et le drainage y seront raccordés. Pour évacuer l'excès d'eau, un tuyau d'évacuation situé en dessous de l'ensemble sera installé.
Après avoir réalisé avec succès le gros des travaux, nous procédons à l'aménagement paysager final :
#5 : Organisation de systèmes combinés
Vous pouvez également organiser un système de drainage combiné sur la zone proche de la maison. Par exemple, les eaux usées provenant du drainage et des eaux pluviales peuvent être accumulées dans un seul puits collecteur. Dans ce cas, le collecteur d'eaux usées doit être construit en tenant compte de la charge des deux systèmes. De plus, le drainage pluvial peut inclure des bassins collecteurs ponctuels et linéaires.
Il faut rappeler que les erreurs commises avec un drainage de type mixte peuvent même conduire à une montée des eaux, à l'inondation des sous-sols et des caves. Le principal inconvénient est le drainage de l’eau du système de drainage vers le système de drainage souterrain.
Lorsque ces deux systèmes sont combinés, l’eau du toit pénètre dans les égouts et s’infiltre dans le sol. Cela se produit particulièrement activement lors de précipitations abondantes et prolongées.En conséquence, l’eau, au lieu de quitter le système, s’infiltre dans le sol et le sature d’humidité.
Conclusions et vidéo utile sur le sujet
Vidéo n°1. Schéma de drainage superficiel et sa pose :
Vidéo n°2. Système de drainage de tranchée DIY autour de la maison :
Vidéo n°3. Nuances de conception et de construction d'un système de drainage :
Lors de la conception d’un système de drainage autour d’un bâtiment privé, il est très conseillé de demander au préalable conseil à un ingénieur hydraulique. Le non-respect des règles et conditions de réduction d'eau peut entraîner un affaissement du sol, de la maison et de la route.
Ceci est particulièrement important à considérer lors de l’installation d’un drainage profond. Par conséquent, il est préférable d'établir un schéma de drainage autour de la maison au stade de la planification, puis toutes les nuances de construction et de drainage seront prises en compte dans un seul projet.
Ceux qui souhaitent parler de leur propre expérience en matière d'installation de drainage sont invités à poster des commentaires. Vous pouvez les écrire dans le bloc ci-dessous. Ici, vous pouvez poser des questions et publier des photos sur le sujet de l'article.
Bonjour, je suis très intéressé par le sujet du système de drainage, car lors de l'aménagement de mon propre chalet d'été, j'ai rencontré le problème du choix du drainage. En raison du fait que la zone est marécageuse, un simple fossé le long du périmètre ne suffit apparemment pas. Voici donc le problème dans ce cas : vous devez utiliser un drainage souterrain. Des questions se sont immédiatement posées : de quel type ? Qu'est-ce qui est le plus efficace : une tranchée ou un mur ?
Bonjour, Ivan. Il en faut un mural.
Merveilleux article, photos sympas, claires et accessibles, merci beaucoup pour le matériel☕
Bonjour.S'il vous plaît, dites-moi quel drainage est préférable de choisir si la maison est sur une fondation vissée sur pieux ? Le sol du site est limoneux, le site a été surélevé avec du « sol de finition » - il s'agit de 30 à 40 cm de sol importé (sable + argile).
Bonjour, Yulia. Puisque la maison est sur pilotis, l’exigence de drainage la plus importante est l’efficacité. Il n'y a aucune différence entre une tranchée ou un mur, il ne sera pas possible d'emporter les fondations. Pour les calculs et la conception, je vous conseille de contacter des spécialistes, et je vous recommande également de vous familiariser davantage avec article sur notre site sur la conception du drainage.
Honnêtement, je ne pense pas que la zone ait été surélevée par de l'argile, sinon vous vous êtes créé un problème. L'argile, comme vous le savez, n'est pas particulièrement perméable à l'eau. Pour le nivellement : sable, couche de sol fertile, chernozem, mélanges tourbe/sable.
Bonjour. Nikolay, tu n'as pas tout à fait raison. Le remplissage est créé avec des matériaux qui ont une densité due aux composants liants - un mélange de loam sableux (plus dense que le sable pur, mais toujours fluide, utilisé pour le remblayage grossier des routes, le remblayage des fosses), un loam (principalement de l'argile, utilisé pour l'aménagement paysager). ), sols grossiers (roches pierreuses à partir de 2 mm, adaptées comme matériau pour les travaux routiers, remblayage grossier des zones).
Le limon est la meilleure option pour créer un sol en relief compacté. Il présente d'assez bonnes caractéristiques de débit, ce qui permet de ne pas créer de marécage sur le site et, en même temps, il retient une quantité d'humidité suffisante pour assurer la fertilité du sol et éviter son dessèchement.
Bon après-midi.Yulia, quel genre de drainage as-tu fini par faire autour de la maison ? (la maison est également sur une fondation vissée sur pieux)
Bonjour! Si vous appliquez la recommandation et creusez un fossé devant la clôture (dans une zone en pente par rapport à la route), où pensez-vous que les eaux souterraines accumulées devraient être dirigées ?
Bonjour. Familiarisez-vous avec les réglementations locales et régionales en matière d'utilisation des terres et de développement. Si vous n’en avez pas dans votre région ou n’avez pas de clause sur les règles d’évacuation des eaux souterraines, utilisez le système d’égouts le plus proche, les fossés de drainage, etc.
Bonjour Nous sommes confrontés à un problème terrible: l'humidité dans la maison. Les murs ont été simplement enduits, le papier peint a été collé et dès le premier hiver, de la moisissure est apparue en dessous. Ils ont coulé les fondations et l'ont isolée au printemps - cela n'a pas aidé. Même chose l'hiver prochain.
Ils ont décidé que c'était dû au fait que les anciens propriétaires avaient trop élevé le niveau de la pente et posé des tuiles, et maintenant toute l'eau passe sous la maison. Nous avons fabriqué un auvent, mais encore une fois, hélas, il y avait une odeur d'humidité et de moisissure au milieu de la maison. Que devons-nous faire, s'il vous plaît aviser ? J'ai des enfants en bas âge, j'ai peur pour leur santé.
Bonjour Ekaterina. Avez-vous examiné visuellement le fait que l'eau coule sous la maison ? La moisissure dans la maison ne garantit pas un mauvais drainage ; il existe un million d’autres raisons possibles. Que faire - tout refaire, démonter les carreaux, corriger la pente et tout le reste. Il est tout simplement impossible de le dire avec certitude sans photos et informations supplémentaires. MAIS! Je le répète, excluez toutes les raisons possibles autres que celle-ci, la plus réelle.C’est juste que si ce n’est pas le seul problème, pendant que vous luttez contre les pentes, la moisissure va se développer et vous empoisonner encore plus.
Bonjour.
Nous avons acheté un terrain avec fondation, construit une maison, terminé les travaux de pré-finition au rez-de-chaussée, puis l'eau a commencé à couler. La hauteur du sous-sol est de 2,5 - sans compter le sol et le plafond finis. Le sous-sol est approfondi de 1,5 m. J'ai une question sur la façon de faire le drainage. Vous écrivez que si la maison a été construite, c'est un bâtiment aller-retour, mais s'il y a un sous-sol, il ne convient pas. Le drainage des murs est réalisé lors de la construction du bâtiment. Au final, que devons-nous faire maintenant ?
Bon après-midi. Dites-moi quel système de drainage est préférable d'installer. J'ai acheté une maison finie avec une fondation monolithique de 1 m de profondeur. La nappe phréatique est très proche, il y a 2 anneaux d'une fosse septique et après pompage, au bout de 2 semaines les anneaux sont à nouveau presque pleins. En même temps, le sol est sableux, 15 cm de sol sont alors du sable. Il n'y a pas de flaques d'eau après de fortes pluies. Je veux détourner les eaux souterraines des fondations.