Drainage des fondations des murs : spécificités de l'aménagement d'un système d'évacuation des eaux
Les zones périurbaines présentant des conditions hydrogéologiques idéales sont extrêmement rares.La plupart du temps, ils présentent des défauts naturels, qui peuvent et doivent être traités. Ainsi, pour lutter contre les eaux souterraines et les eaux de crue, un drainage des fondations murales est construit. Pour que cela fonctionne efficacement, vous devez connaître les spécificités de l'appareil. Êtes-vous d'accord?
Nous vous suggérons de vous familiariser avec les règles éprouvées pour la construction d'un drainage mural. Des informations fiables seront utiles aux propriétaires qui souhaitent réaliser leur propre système d'évacuation des eaux. L'article sera également utile à ceux qui commandent des travaux à une entreprise spécialisée afin de contrôler leur qualité.
Nous avons détaillé la technologie étape par étape pour construire un système qui draine le sol près de la base de la maison. L'article fournit des recommandations pour le fonctionnement du drainage. Les applications photo et vidéo apporteront une aide efficace dans l'analyse d'un sujet difficile.
Le contenu de l'article :
- Objectif du drainage mural
- Le principe de fonctionnement du système de drainage
- Technologie d'agencement étape par étape
- Étape n°1 : Planification et exécution des calculs
- Étape n°2 : Préparer le matériel et les outils
- Étape n°3 : Sélection des tuyaux de drainage
- Étape #4 : Construction des tranchées – excavation
- Étape #5 : Imperméabilisation de la fondation avec membrane et bitume
- Étape n°6 : Pose du pipeline périphérique
- Étape n°7 : Installation d'un réservoir de stockage de drainage (collecteur)
- De précieux conseils et astuces
- Conclusions et vidéo utile sur le sujet
Objectif du drainage mural
Un système de drainage assez simple mais conçu avec précision remplit plusieurs fonctions importantes.
Par exemple, il protège efficacement le rez-de-chaussée (le cas échéant) ou le sous-sol des inondations, qui sont généralement équipés aussi bien dans les chalets que dans les petites maisons de campagne de résidence temporaire.
Une décision sur la nécessité de mesures de construction doit être prise sur la base de deux « signaux » : l'emplacement des horizons d'eau à une distance inférieure à un demi-mètre du point le plus bas de la fondation ou la probabilité que de l'eau perchée soit dangereusement proche de le bâtiment.
Une autre raison d’installer un drainage des fondations murales est la composition agressive des eaux souterraines. Les substances dissoutes dans un milieu liquide ont un effet négatif sur le matériau de fondation et le détruisent avec le temps. Dans ce cas, il est nécessaire de calculer la faisabilité d'une double protection - drainage et étanchéité fiable.
En cas de violation disposition de la zone aveugle ou des fuites d'eau constantes dans la zone des fondations (par exemple, en raison d'une mauvaise installation d'équipement de drainage), des mouvements de sols soulevés saturés d'humidité excessive se produisent. Pour éviter la déformation des structures en béton ou en brique, un drainage est également nécessaire.
Parfois, lors de la construction d'un bâtiment, il est nécessaire de prendre des mesures provoquant un changement de localisation des eaux souterraines. Par conséquent, dans ces cas, il est également nécessaire de veiller à un système de drainage fonctionnel.
Voici une liste de quelques décisions de conception indésirables :
- installation à proximité de la construction de zones fermées sans pompage approprié du liquide ;
- un système de drains et d'égouts pluviaux insuffisamment pensé ;
- équipement à proximité de la maison d'une piscine, d'un étang ou d'un autre plan d'eau avec un système de filtration et de drainage d'urgence en panne ;
- violation des technologies de construction de bâtiments (le coefficient de filtration du remblai n'est pas pensé) ;
- Des murs de soutènement sont installés dans le sol pour empêcher l’écoulement de l’eau.
Chacun de ces facteurs peut provoquer à tout moment des inondations dans les fondations, ce qui sera difficile à gérer à l’avenir.
Les mesures d'installation d'ouvrages de drainage sont réalisées sur la base des dispositions du SNiP 3.07.03-85 (notamment sur le drainage) et du SNiP 3.05.05-84 (sur les canalisations).
Le principe de fonctionnement du système de drainage
L'effet du drainage est tout à fait conforme à son objectif principal : éliminer l'excès d'humidité à une distance de sécurité. Ce serait une erreur de supposer qu'un seul tuyau posé autour du périmètre de la maison peut résoudre ce problème.
En fait, il s’agit de tout un complexe d’ingénierie et de construction qui combat l’excès d’humidité, protège les fondations et les sous-sols, mais sans assécher les environs.
Le type de drainage mural est conseillé dans des conditions de sol argileux et limoneux, lorsque la fonte, la pluie et les eaux souterraines ne peuvent pas quitter indépendamment la zone située autour du bâtiment. Une structure complexe de canalisations, de puits et de sorties élimine assez efficacement l'excès d'eau, malgré le coût budgétaire.
L'un des systèmes les plus populaires consiste à connecter deux systèmes - le drainage et les eaux pluviales - dans la zone d'un puits de stockage, qui est généralement situé au point le plus bas du territoire adjacent à la maison.
En pratique, cette option est souvent utilisée lorsque la canalisation de drainage est découpée en puits d'inspection. égout pluvial. Cependant, cela n'est possible qu'à une seule condition : si le volume total des eaux usées ne dépasse pas les normes calculées pour l'équipement installé.
Si la zone de drainage est située au-dessus du niveau d'eau dans le réservoir de stockage, des équipements de pompage doivent être installés. Une option populaire est submersible pompe de drainage, sélectionné en fonction de la puissance.
Il existe deux options de disposition drainage autour de la fondation: traditionnel et plus fiable. L'installation traditionnelle de canalisations avec remblai de gravier, d'un filtre et d'un sas en argile est traditionnelle. Sa performance est prouvée depuis des décennies.
Un drainage moderne plus fiable se distingue par la conception de la fondation. Une géomembrane est fixée sur toute sa largeur, dont les caractéristiques ne sont pas inférieures à celles d'un château d'argile.
Le processus d'installation est beaucoup plus simple, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas nécessaire de faire des calculs et de calculer l'angle d'inclinaison du « bouchon » d'argile. Aujourd'hui, presque tous les systèmes de drainage mural incluent l'utilisation d'une géomembrane, car elle est fiable, pratique, rapide et efficace.
Technologie d'agencement étape par étape
Le processus d’installation du drainage des fondations peut être divisé en plusieurs étapes. La première étape consiste à élaborer un projet, qu'il est préférable de confier à un ingénieur professionnel. Le projet doit contenir des dessins et schémas généraux, une description détaillée des équipements de drainage, un plan d'action et une estimation.
Étape n°1 : Planification et exécution des calculs
Selon les normes, des drains sont posés le long des murs du bâtiment au niveau de la base des fondations ou à 0,3-0,5 m en dessous, ce qui empêche l'accumulation d'humidité dans les couches supérieures et provoque le drainage des eaux souterraines vers les niveaux inférieurs. Les paramètres de pente sont standard - 0,02 m pour chaque mètre de tuyau.
Supposons que, compte tenu de la norme, la différence entre le début et la fin d'un pipeline de 40 mètres soit de 0,8 m (2 cm x 40). Ces calculs sont importants pour les équipements de tranchée.
Si la maison a une configuration rectangulaire simple, les puits d'inspection ne sont installés que dans 2 coins. Les bâtiments plus grands et de forme plus complexe sont équipés de 4 puits.
Lors du calcul de la longueur totale du pipeline, n'oubliez pas qu'il sera situé à une certaine distance de la fondation, c'est-à-dire que la longueur de la dérivation le long d'un mur sera d'au moins 2 m supérieure à la longueur du mur lui-même. .
S'il n'est pas possible de prévoir un système gravitaire, il est nécessaire de raccorder des équipements de pompage. Lors du choix d'un modèle de drainage, la pression (hauteur de montée de l'eau) et les performances sont importantes. La puissance optimale des modèles domestiques est de 400 à 1 000 W.
Étape n°2 : Préparer le matériel et les outils
Avec l’arrivée de nouveaux matériaux de construction sur le marché, la conception d’un système de drainage est devenue beaucoup plus simple. Tuyaux et raccords en polymère, isolation élastique, géomembrane, géotextiles - tous les produits répertoriés peuvent être achetés dans un supermarché de la construction.
Il n'est pas nécessaire de préparer, comme auparavant, des solutions spéciales pour l'imperméabilisation des fondations ou de chercher de l'argile présentant des caractéristiques techniques particulières.
Ainsi, pour réaliser une tranchée vous aurez besoin des outils suivants :
- niveau;
- perforateur;
- pelle;
- seau;
- pioche ou pied de biche;
- brouette;
- dameur pour compacter le remblai.
L'outil principal est le travail des mains : plus il y en a, plus le processus de creusement et de remblayage sera rapide.
Pour installer un pipeline, vous avez besoin de tuyaux en polymère (PEHD, chlorure de polyvinyle, polypropylène), ainsi que de raccords et de coudes en matériau similaire. Le scellant extérieur ne ferait pas de mal non plus.
Si la zone de pose des tuyaux n'est pas en dessous du niveau de congélation, comme recommandé par le SNiP, mais à une faible profondeur, une isolation artificielle peut être nécessaire pour éviter l'apparition de glace et de bouchons de glace.
La couche filtrante est construite à l'aide de géotextiles et de remblai de pierre concassée (gravier) avec une fraction de 0,3 à 0,4 cm ; du sable grossier sera également nécessaire. Pour l'imperméabilisation, vous pouvez utiliser des mastics bitumineux traditionnels ou une membrane profilée, mais il est préférable d'utiliser une méthode combinée de protection de la fondation.
Étape n°3 : Sélection des tuyaux de drainage
Nous nous concentrerons séparément sur le choix des tuyaux de drainage, car ils constituent les éléments principaux du système de drainage. Selon les recommandations du SNiP, la céramique, l'amiante-ciment et le plastique peuvent être utilisés, mais récemment, les deux premières options ne sont pratiquement pas utilisées.
Les produits en céramique et en amiante-ciment sont plus lourds que leurs homologues polymères et ont une structure plus fragile. Tuyaux en plastique (drains) Ils se distinguent par leur faible poids, apprécié lors du transport et de l'installation, ainsi que par leur haute résistance et résistance à l'usure.
Les matériaux pour la production de tuyaux sont le PP, le PEHD et le PVC. Les drains en plastique ne se déforment pas sous la pression du sol, tolèrent la composition agressive des eaux souterraines et ont une longue durée de vie (jusqu'à 40 à 50 ans).
La principale différence entre les drains et les tuyaux conventionnels réside dans les coupes, qui sont situées sur les côtés lors de l'installation. Pour protéger les trous du colmatage avec des morceaux de terre et de limon, un filtre efficace est utilisé - les géotextiles. Il existe des types lisses et ondulés, ces derniers sont plus élastiques et en même temps rigides.
Le choix du type, de la section et de la méthode d'installation des drains dépend du type de sol et du volume d'eau. Par exemple, si le chantier de construction est dominé par un sol en pierre concassée, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour créer un filtre - il suffit de creuser une tranchée et d'installer un pipeline.
Pour les canalisations situées dans des sols argileux, un lit de pierre concassée d'une épaisseur de 0,20 à 0,25 m est requis, et dans les limons, une protection supplémentaire contre l'envasement est requise sous la forme d'un emballage géotextile. Les structures placées dans un sol sableux nécessitent une attention maximale : à la fois de la pierre concassée et des géotextiles sont nécessaires.
Étape #4 : Construction des tranchées – excavation
Après avoir préparé le matériel, vous pouvez commencer à marquer l'emplacement de pose des drains. Pour faciliter la détermination de l'étendue des travaux, des piquets sont placés le long du contour des tranchées et une ficelle est tirée entre eux. L’excavation est la partie la plus exigeante en main-d’œuvre de l’installation de drainage.
Lors du creusement de tranchées, il faut veiller à ce que le fond soit légèrement en pente vers le réservoir de stockage. Pour plus de précision, un niveau et des poteaux sont utilisés, à l'aide desquels il est facile de déterminer la différence de hauteur.
Pour plus de précision respect des normes de pente On utilise généralement du sable, qui fait partie du filtre. À propos, lorsque vous utilisez des drains fabriqués en usine équipés d'une couche géotextile, vous n'aurez pas besoin d'un autre "coussin" - un coussin de sable suffira.
Après avoir construit une tranchée le long de la fondation, il est nécessaire de creuser une fosse pour un puits de stockage et un autre fossé pour évacuer l'eau au-delà de la clôture (si toute l'eau n'est pas prévue pour être utilisée pour l'irrigation ou pour des besoins techniques).
Quelques conseils basés sur SNIP :
Étape #5 : Imperméabilisation de la fondation avec membrane et bitume
L'imperméabilisation des éléments de fondation en béton est nécessaire dans tous les cas : même s'il n'y a pas de buanderie ou de stockage de légumes en conserve à l'intérieur du sous-sol. Une couche dense de matériau protecteur augmentera la résistance des structures en béton et les protégera de l'érosion régulière par les eaux souterraines si le système de drainage ne peut pas faire face à leur volume.
Pour traiter les murs de fondation, le mastic bitumineux est traditionnellement utilisé - pour augmenter ses qualités hydrofuges, il est appliqué en plusieurs couches. Aux joints des structures en béton, un renfort supplémentaire en fibre de verre peut être réalisé.
L'épaisseur de la couche de bitume dépend de la profondeur de pose : jusqu'à 3 m, une couche de bitume de 2 mm suffit, au-delà de 3 m - jusqu'à 4 mm. Lorsque le bitume sèche, une PPM, membrane polymère profilée en rouleau, est fixée sur toute la largeur de la fondation.
Les types de PPM plus chers sont initialement équipés d'une couche de géotextile. Il existe également des produits à trois couches, renforcés en outre par un film de polyéthylène. Le rouleau est déroulé sur toute la longueur de la fondation, en essayant de laisser le moins de joints possible.
Le principe de fonctionnement de la protection membranaire est simple : l'eau s'infiltre à travers les géotextiles, entre en collision avec le matériau polyester imperméable et roule jusqu'aux tuyaux de drainage.
Selon la méthode d'imperméabilisation des fondations et de pose des drains, il est nécessaire de préparer des matériaux de construction séparés :
Étape n°6 : Pose du pipeline périphérique
Supposons que la pente requise du fond de tranchée (2 cm/1 m) soit prise en compte au stade de l'excavation.
La méthode généralement acceptée de pose de tuyaux ressemble à ceci :
- Versez une couche de sable (0,15-0,20) m sur le fond.
- Des géotextiles roulés sont répartis sur toute la longueur de la tranchée, les bords de la toile sont fixés en partie supérieure des tranchées.
- Une épaisse couche (également d'au moins 0,15 m) de pierre concassée propre est coulée sur la toile. Après chaque événement, vérifiez la pente.
- Des tuyaux d'un diamètre de 0,11 à 0,20 m sont posés avec des trous sur les côtés, des fragments courts sont reliés par des raccords.
- Si les tuyaux n'ont pas de couche protectrice, ils sont enveloppés de géotextile et fixés avec de la ficelle polymère.
- Aux tournants, aux endroits de différences et de raccordements de drains, des puits d'inspection sont installés. Il est possible d'utiliser des canalisations de large section équipées de couvercles (ils seront nécessaires à l'avenir pour le rinçage de la canalisation).
- Les drains sont recouverts d'une couche de pierre concassée propre (0,15-0,20 m).
- Les bords libres du géotextile sont posés avec un chevauchement sur le dessus et, pour la fixation, ils sont recouverts d'une épaisse couche de sable de rivière propre (dans certains cas, jusqu'au niveau de la surface du sol).
À la toute fin, lorsque tous les tuyaux sont posés et installés puits d'inspection, effectuer le remblayage - remettre une partie du sol à sa place en le compactant légèrement.
Lors de l'installation de tuyaux, n'oubliez pas la zone aveugle en béton - un élément de protection nécessaire posé le long du mur de la maison. La largeur de la zone aveugle est de 0,5 m à 1,0 m.
Étape n°7 : Installation d'un réservoir de stockage de drainage (collecteur)
Le schéma le plus simple est considéré comme celui dans lequel l'autoroute est empruntée à l'extérieur sans équipement. puits de drainage. Toutefois, sa présence reste nécessaire si :
- l'eau de drainage extraite est nécessaire à l'irrigation des cultures ou des plantations ;
- le dispositif de stockage supplémentaire est un stockage de secours pour l'eau de traitement ;
- Il n'y a aucune possibilité de rejet d'eau au-delà des limites du site.
Dans ce dernier cas, ils équipent souvent non pas un réservoir de stockage, mais un puits filtrant qui, au lieu d'un fond, est équipé d'un filtre puissant constitué de remblai de gravier et de sable.
Pour la construction d'un réservoir, des briques et des anneaux de béton sont utilisés, mais en raison des progrès dans la production d'équipements spéciaux, des conteneurs d'usine prêts à l'emploi en matériau polymère sont de plus en plus installés.
Un baril en plastique durable est monté sur un fond nivelé et recouvert de terre. Il y a une trappe dans la partie supérieure par laquelle il est facile d'accéder à l'eau et au matériel.
De précieux conseils et astuces
Si vous suivez les règles énumérées ci-dessous, il y aura beaucoup moins de problèmes avec le fonctionnement du système de drainage.
- Des tuyaux de drainage sont installés le long du bord inférieur de la base de fondation. La montée/descente autorisée est de 0,3 m à 0,5 m. Si vous abaissez les drains plus bas, les eaux souterraines et les eaux de pluie emporteront systématiquement la terre sous les fondations, ce qui peut entraîner un affaissement du bâtiment.
- S'il n'est pas possible de protéger les fondations avec une géomembrane, il faudra construire un château en terre cuite.
- Le niveau d'accumulation des eaux de drainage (zone de drainage) doit être inférieur au niveau du sol fini du sous-sol ou de la cave.
- Le remblayage avec du sable de rivière est plus efficace que le remblayage avec de la terre « native ».
Compte tenu du mouvement dynamique des eaux souterraines, assurez-vous de sécuriser les géotextiles lors de l’installation du pipeline. Il doit recouvrir hermétiquement le « rouleau » du filtre, sans espaces.
Pour éliminer plus efficacement l'excès d'humidité, ainsi que le drainage mural, installez système de drainage et drainage pluvial – souterrain ou externe.
Conclusions et vidéo utile sur le sujet
Trois vidéos intéressantes vous aideront à en apprendre davantage sur les systèmes de drainage.
Vidéo n°1. Informations utiles sur la fonction des systèmes de drainage :
Vidéo n°2. Nuances du choix des drains :
Vidéo n°3. Conseils pour l'installation du drainage :
Un système de montage mural conçu et installé par des professionnels est une garantie de protection des fondations et du sous-sol. Lorsque vous équipez des systèmes de drainage de vos propres mains, n'oubliez pas qu'il est préférable de confier les calculs et la préparation du projet à des spécialistes et que vous pouvez mettre en œuvre les plans vous-même.
Parlez-nous de la façon dont vous avez installé un système de drainage pour évacuer les eaux souterraines et les eaux de crue des fondations de la maison. Veuillez écrire vos commentaires dans le bloc ci-dessous. Ici, posez des questions, partagez des informations utiles et publiez des photos sur le sujet.
Je veux dire à propos du mastic bitumineux - c'est une chose ! J'ai réussi à acheter une maison puis à la reconstruire dans un marécage. En même temps, cela ressemblait à une colline, puis les anciens disaient qu'il y avait une rivière qui coulait là-bas, qui à son tour était remplie. Bref, peur et horreur. Comme la pluie, il y a un lac sous le sol. Avant cela, je vivais dans la steppe - ici c'était toujours sec. Les constructeurs locaux voulaient me vendre des feuilles de caoutchouc, un seau d'un mélange miracle pour 10 000 roubles, etc. Bref, j'étais en voyage d'affaires et j'ai vu comment le sous-sol d'un immeuble de grande hauteur était recouvert de mastic. Eh bien, je ne suis pas pire. Résultat : déjà 3 ans pah-pah-pah et SANS DRAINAGE. Mais je n'ai pas de sous-sol.
Les constructeurs ont créé un système de drainage qui draine le sol autour de la maison et un système d'eaux pluviales qui collecte et évacue l'eau de la colonne montante et des gouttières. L'égout pluvial est resté debout pendant un an et a commencé à s'étouffer, puis a complètement arrêté de couler l'eau. Il s'est avéré que la capacité d'écoulement avait été mal calculée, qu'un tuyau mince avait été installé et qu'il était mal connecté au dessableur, ce qui a entraîné l'obstruction des tuyaux par du sable.Nous avons dû refaire des tuyaux d'un plus grand diamètre et les diviser en deux côtés au lieu d'un. Autrement, le drainage ne suffirait pas à lui seul à évacuer l’eau.