Condensation dans la ventilation d'une maison privée: causes de l'accumulation d'humidité et moyens d'éliminer le problème

Le propriétaire d'une maison privée doit prendre en compte de nombreux facteurs dès le début de la construction jusqu'à ce que la maison soit complètement prête. Si vous êtes propriétaire de votre propre maison, vous vous êtes probablement retrouvé dans des situations où vous avez dû planifier ou refaire des communications. Un point important peut être manqué même lorsque l'on travaille avec un maître. Par exemple, les condensats gelés dans la ventilation d'une maison privée ou sur le toit d'un immeuble affaiblissent rapidement le tirage, jusqu'à l'arrêt complet du renouvellement d'air.

Pendant la saison froide, l’humidité peut s’accumuler en excès et détruire les matériaux. La ventilation d'une grande maison ne peut pas être modifiée en un jour, mais grâce à cet article, vous apprendrez toutes les nuances et serez prêt pour les réparations. Vous ne ferez pas d’erreurs, économiserez du temps et de l’argent. Nous parlerons des caractéristiques de la condensation et des méthodes pour l'éliminer.

De la condensation se forme en raison de problèmes mécaniques de ventilation et de certaines conditions extérieures. Il existe de nombreuses options pour s'en débarrasser, ainsi que trois méthodes avec une approche plus approfondie. À partir de l'article, vous comprendrez quelle méthode sera la plus pratique et la plus justifiée pour vous.

Raisons de l'accumulation de condensation

La condensation apparaît en raison de facteurs externes et d'une mauvaise ventilation. Les installateurs font parfois des erreurs et le système fonctionne mal. La condensation s'accumule également en raison de l'humidité élevée dans la maison.

Une humidité excessive dans la pièce sera indiquée par des gouttes à l’intérieur des fenêtres. En été, vous n'avez besoin que d'une ventilation fréquente et il n'y aura pas d'humidité dans les tuyaux.Par temps frais, l’air se liquéfie sur les parois des conduits d’air, principalement à la jonction du chaud et du froid.

Pendant la saison froide, le condensat dans la tête gèle et se transforme en glaçons. Vous devrez le retirer du tuyau avec un bâton ou manuellement

Autres causes de condensation :

• fuites de ventilation;
• destruction d'une canalisation côté rue ;
• proximité des canaux avec le mur extérieur ;
• les tuyaux n'étaient pas isolés ;
• isolation insuffisante des murs;
• changements de température dans le bâtiment/à l’extérieur ;
• glaçage à la maison;
• eau au sous-sol;
• la maison a été construite sur des fondations humides ;
• il y a une fuite dans la conduite d'eau.

Les conduits de ventilation contenant des condensats se rempliront progressivement de micro-organismes nuisibles. Il sera difficile de les retirer de là, et en plus, il y aura une odeur désagréable et un risque de tomber malade.

Les tuyaux de ventilation doivent être nettoyés. Les insectes, les araignées, les feuilles y arrivent. Les oiseaux construisent leurs nids dans les écoutilles. En raison de l'affaiblissement du tirage, des condensats se forment en quantités encore plus importantes. Cela ne fait pas de mal de vérifier la force de l’entrée/sortie d’air avec une feuille de papier ou une allumette allumée. Une mauvaise circulation réduit également la traction.

En hiver, la sortie extérieure peut geler complètement, et si ce point n'est pas contrôlé, il y aura un excès d'humidité sur les murs et les plafonds et la finition se détériorera.

Les grandes étendues d’eau à proximité provoquent également de la condensation. Parfois, les résidents eux-mêmes sont responsables s'ils font sécher leurs vêtements à l'intérieur.

Comment se débarrasser de la condensation dans la ventilation ?

La condensation est la transition du gaz ou de la vapeur saturée en humidité. Parfois, cela s’appelle une transformation immédiate en corps solide (désublimation). En cas de gel intense, l'humidité au niveau de la tête de ventilation se transforme rapidement en glace.

La photo montre un modèle de ventilation classique pour une maison privée : un conduit d'air court sur le toit, une isolation thermique au-dessus du plafond de l'étage résidentiel supérieur, une évacuation des condensats vers le sous-sol - cela présente à la fois des avantages et des inconvénients.

Il est plus facile pour les résidents d'immeubles privés de résoudre le problème : il est plus facile de trouver les bornes nécessaires, personne n'interdit de changer la ventilation et aucun permis spécial n'est nécessaire. Merci au nouveau tuyaux de ventilation La condensation dans les maisons privées apparaît plus tard que dans les immeubles anciens, dans les mêmes conditions.

En cas de faible débit, les canaux sont nettoyés avec une brosse à tuyaux. S'il y a dépressurisation, il faudra chercher un trou. L'humidité augmente en raison d'un échange d'air déséquilibré. Dans les maisons privées, il y a plus de pièces et le système de ventilation doit être puissant. S'il fonctionne déjà et que son remplacement n'est pas souhaitable ou difficile, il ne reste plus qu'à stimuler l'évacuation de l'air humide et l'entrée d'air frais.

Trois méthodes donnent une absence totale d'humidité et de glace dans la ventilation et un résultat stable :

1. Isolation thermique fiable (isolation).
2. Ventilation forcée.
3. Modification de la conception du conduit d'air extérieur - pour éliminer l'humidité vers le piège à condensats.

Avec les deuxième et troisième méthodes, l'isolation thermique apportera des avantages supplémentaires. Gardez à l'esprit qu'avec les première et troisième options, vous devez travailler avec toute la ventilation naturelle organisée : son alimentation, son évacuation et conduits d'alimentation et d'évacuation.

Au stade de la conception, vous avez le choix : acheter des tuyaux sandwich avec une couche d'isolation thermique sous la couche supérieure ou acheter une isolation pour les pièces individuelles. Il existe désormais de nombreux matériaux qui suivent exactement les courbures des éléments de ventilation - croix, tés et autres

Parfois, vous devez remplacer des éléments de ventilation endommagés ou anciens.Dans le pire des cas, soyez prêt à installer un nouveau système et à brancher l’ancien. Le problème ne peut être ignoré s’il y a toujours beaucoup d’humidité dans le grenier.

Méthode n°1. Isolation thermique correcte et de haute qualité

Il vaut la peine d'isoler d'abord dans les endroits où la différence de température est la plus grande. Les conduits situés près du plafond de l'étage supérieur, dans le grenier et sur le toit nécessitent une isolation thermique. Ils sont isolés exactement dans cet ordre, puis isolés en dessous, si un contraste de température y est également possible.

Les systèmes d'alimentation sont idéalement isolés non seulement par les tuyaux, mais également par les vannes. Après avoir aménagé la partie problématique de la ventilation, il sera possible d'économiser sur le reste.

Les matériaux d'isolation suivants conviennent :

• mousse de polyéthylène;
• mousse de polypropylène;
• polystyrène expansé;
• laine minérale;
• laine de verre

La laine minérale protège de manière fiable contre le froid, mais se détériore rapidement à cause de l'humidité et perd partiellement ses propriétés. Seule une couche d'imperméabilisation sera utile. La laine de verre est plus résistante que la laine minérale ordinaire, mais sinon elle est presque la même.

La mousse de polyéthylène a une bonne résistance à l'humidité et un faible poids. Des qualités similaires sont observées dans la mousse de polypropylène. Le polystyrène expansé (polystyrène expansé) ne laisse presque pas passer la vapeur, ce qui est considéré comme un plus dans la conception moderne pour la rétention de chaleur.

La laine minérale doit être préalablement nettoyée de la saleté, des corps étrangers et de la rouille, puis fixée avec de la colle, du ruban adhésif et des attaches et recouverte de feutre de toiture ou de glassine pour la protéger de l'humidité.

Isolation des tuyaux étape par étape :

1. Nous essuyons les canaux et éliminons toute l'humidité.
2. Nous enroulons le matériau calorifuge autour des tuyaux. Nous commençons par les canaux situés au sommet du bâtiment et les zones à problèmes. Fixez avec du ruban adhésif. Nous posons le ruban adhésif dans le sens de la longueur et l'enveloppons en outre de sections transversales à petits intervalles.
3. Nous obtenons une étanchéité maximale au niveau des joints de l'isolation et des tuyaux.
4. Les joints cylindriques conviennent également aux canaux à section ronde. Nous les avons coupés d'un côté. Ensuite, nous collons et fixons avec du ruban adhésif.
5. Vous ne pouvez pas laisser d'espace avec l'air. De la condensation peut également s'y former et détruire l'isolation thermique. Cela entraînera également de la corrosion.

La distance entre certains tuyaux n'est pas pratique pour l'isolation, elle est donc scellée. Un coffrage suspendu y est installé, après quoi l'espace est rempli de mortier de ciment. Aux endroits où la ventilation passe derrière la maçonnerie, il vaut la peine de sceller plus étroitement les joints et d'isoler les fissures. Ce qui précède ne protégera pas complètement du froid, mais l'essentiel est que l'air froid ne s'approche pas des tuyaux et ne provoque pas de condensation.

Après un bon travail point de rosée se déplacera hors de la ventilation. Et dès que vous éliminerez la condensation, l'humidité diminuera considérablement : dans le cas de la ventilation d'une maison privée, les changements seront importants - jusqu'à 60 % ou moins.

Vous ne devez pas isoler les tuyaux ondulés étroits en métaux malléables. Ils sont remplacés par des plastiques.

L'isolation résoudra simultanément d'autres problèmes. La sécurité incendie augmentera. Les pertes de chaleur seront réduites. Les propriétaires ne seront pas gênés par le bruit des conduits de ventilation.

Scellez les éventuels joints et fissures en partie haute de la maison, appliquez les produits progressivement en plusieurs couches et utilisez des buses de petit diamètre.

L'épaisseur de l'isolation thermique doit être choisie en fonction de tous les besoins à la fois. Pour garantir l'élimination de la condensation, la partie extérieure de la ventilation est protégée par un isolant d'une épaisseur de 50 mm, ou mieux encore, de 100 mm. La tête de tuyau est équipée déflecteur.

Méthode n°2. Ventilation forcée

Son agencement commence par la cuisine.Un ventilateur d'extraction y est installé. L'ancienne ventilation naturelle est laissée ou recouverte d'un bouchon. Le nouveau dispositif est parfois monté dans le vantail de la fenêtre, au lieu d'une fenêtre ou d'un grand châssis.

Une option plus confortable peut être un système d'échappement dans un mur ou un tuyau menant de la pièce à la rue. Le trou de sortie est réalisé soit à l'écart de la partie extérieure de la cheminée, soit légèrement plus bas.

Un système d'échappement sera installé côté rue clapets anti-retour. Les appareils ressemblent à des pièces jointes. Il existe une version plate avec une cloison film. Le film se plie vers l'extérieur et laisse sortir l'air chaud de la maison, mais ne laisse pas entrer l'air froid, même en cas de vent fort.

Il existe des vannes avec une cloison en plastique qui tourne légèrement le long de son axe, mais uniquement lorsqu'elle est exposée de l'intérieur. Avec une plus grande épaisseur, un tel dispositif est moins étanche.

La vanne d'alimentation au-dessus de la batterie est placée de manière à ce que le centre de l'ouverture de la rue soit à 60-80 millimètres au-dessus et au même niveau en dessous du rebord de la fenêtre.

Pour fournir de l'air de la rue, ils organisent vanne d'alimentation. Il est placé à côté d’une batterie ou autre élément chauffant et réglé si nécessaire. La maison sera encore chaude et presque toute la condensation sera évacuée de la ventilation.

Le plastique est considéré comme le meilleur matériau pour un tuyau de ventilation forcée externe.

Méthode n°3. Modification du modèle de conduit extérieur

Considérons une option où la partie extérieure de la ventilation sort du bâtiment horizontalement et se courbe vers le haut. Ensuite, le tuyau de ventilation est séparé au niveau du coude. Certainement au point le plus bas – gardez cela à l’esprit si le motif est plus complexe.

Un té est fixé dans le trou résultant.La partie sciée est placée dans le tuyau supérieur, et celle du bas est fermée par un cône bouchon (collecteur de condensats). Les condensats évacués s'en échapperont. Cette méthode est autrement appelée drainage des condensats. Le système résultant est isolé. Cela réduit le risque de gel de la sortie en cas de gel prolongé.

Vous pouvez attacher un tube au collecteur de condensats pour évacuer le liquide et diriger l'extrémité libre dans un seau. Ceci est fait si la collecte se trouve dans un endroit difficile d'accès. Parfois, ils se contentent d’un seau ou organisent l’évacuation vers les égouts. Lorsque la quantité d’humidité est modérée, un matériau absorbant est placé dans la zone de filtration. La cassette qui l'accompagne doit être retirée et séchée souvent.

Une option pour placer un collecteur de condensats sur un tuyau courbe sans installer de té. Ceci n'est autorisé que lorsque le canal de sortie est incliné vers le bas et au point le plus bas.

La forme conique du bouchon présente un avantage par rapport à une forme plate, dans laquelle l'eau reste immobile et ne s'écoule presque pas, malgré les trous. Le liquide de ce dernier est vidangé manuellement.

En hiver, la situation change un peu : des glaçons apparaissent et couvrent une plus grande surface sur le cône. L'air de la maison fait fondre la glace quelques jours après une forte gelée, et elle tombe. La longueur du tuyau inférieur du té est suffisante pour que pendant ce temps l'eau n'atteigne pas le niveau du branchement. Surveillez la formation de glace et, si nécessaire, retirez-la avec un bâton.

Dans une maison dont la ventilation n'est pas encore installée ou n'est pas complètement terminée, il est judicieux de réaliser une sortie latérale à travers le pignon. La tâche de bricolage sera plus facile que l'idée de percer un trou dans la pente du toit. N'utilisez pas cette option si le tuyau s'étend loin du pignon.

Schéma d'un tuyau avec plusieurs coudes et un té pour éliminer l'humidité, utile pour les maisons avec de grands surplombs d'avant-toit

Un virage avec un long canal après réduira sensiblement la traction. En revanche, les pièces du dessous bénéficieront d’une meilleure protection contre la pénétration de l’humidité.

Si la partie extérieure de la ventilation est uniquement horizontale, vous pouvez alors vous y écraser à tout moment. Dans un tuyau strictement vertical, comme dans un tuyau courbe, ils recherchent le point le plus bas. À partir d'un canal vertical lisse, le drain pénètre généralement à l'intérieur de la maison.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

L'isolation de la ventilation avec de la laine minérale pour éliminer l'humidité en est un exemple clair :

Tuyau d'égout comme tuyau de ventilation, avec un canal spécial pour les condensats :

L'excès d'humidité dans la ventilation est éliminé de plusieurs manières. Pour ce faire, les tuyaux sont réparés et nettoyés, isolés ou un système de ventilation supplémentaire est installé. Si vous vivez dans une maison privée, pour éliminer les condensats de la ventilation, vous pouvez en quelque sorte modifier la structure des tuyaux. Parfois, le système est entièrement refait et remplacé par un nouveau. Si dans votre cas il y avait peu de facteurs négatifs, alors l'état de la ventilation vous permettra de la maintenir.

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