Bac à carrelage pour cabine de douche : instructions détaillées pour la construction

Les magasins proposent un vaste choix de palettes constituées de divers matériaux, mais l'opinion des fabricants ne coïncide pas toujours avec celle du consommateur.Dans ce cas, vous pouvez toujours fabriquer vous-même un récipient pour collecter l'eau dans la cabine de douche. Cependant, pour des résultats optimaux, vous devez connaître les règles de construction. Êtes-vous d'accord?

Nous vous expliquerons comment réaliser correctement un bac à carrelage pour une cabine de douche. Nous vous montrerons comment choisir la forme et la taille d’une structure faite maison, idéale pour la pièce hygiénique que vous aménagez. La construction d'un produit fait maison aussi utile vous permettra de résoudre simultanément plusieurs problèmes importants.

Outils pour disposer une palette

Tout travail préparatoire commence par l'acquisition consommables et des outils. Le travail est plus rapide et plus facile lorsque tout est à portée de main et qu'il n'est pas nécessaire de courir constamment dans un magasin spécialisé pour ceci ou cela.

Ainsi, pour mettre en œuvre le projet nous ne pouvons pas nous passer de :

• Capacités, où nous mélangerons du béton pour chape, du mortier pour briques et une base adhésive pour carrelage.
• Règle courte pour chape et râpe.
• Niveau de construction.
• Truelle et spatules - caoutchouc et dentelé pour colle à carrelage.
• Tournevis - transversale ou droite, selon le type de têtes de fixation avec lesquelles l'échelle est assemblée, et Tournevis, si vous devez assembler des coffrages et réaliser des entretoises.
• Forets avec mixer buse, si vous êtes trop paresseux pour remuer la solution manuellement.
• Broyeurs à disque pour céramique, si vous devez couper des briques, et avec un disque métallique, si vous devez couper des treillis métalliques et des armatures.
• Coulis.
• Maillets (Marteau en caoutchouc).
• Pinceaux pour appliquer du mastic.

Certes, presque tout le nécessaire est déjà dans l'arsenal du propriétaire, sinon les outils manquants devront être soit achetés, soit empruntés à des parents, amis ou voisins.

Schéma de la structure d'une palette de carrelage en coupe interne. Dans cette version du schéma, il n’y a pas de couche primaire d’imperméabilisation. Sa présence n'est pas si critique si le propriétaire habite dans sa propre maison, sinon il vaut mieux jouer la sécurité

Que faut-il d'autre pour le travail ?

Lorsque tous les outils nécessaires au travail ont déjà été rassemblés et qu'un schéma de la future palette a été dessiné, vous pouvez commencer à acheter la construction et les consommables.

Ainsi, pendant la construction vous ne pouvez pas vous passer de :

• Échelle ou système de drainage.
• Briques. Quand béton solide en coulant, vous devrez vous approvisionner en planches de coffrage. Dans le cas de construire le côté de la palette en forme de quart de cercle idéal, il est préférable de réaliser le coffrage à partir de Panneaux de fibres de bois.
• Maïakov.
• Matériau d'étanchéité pour salle de bain et un rouleau pour l'appliquer.
• Bitume, feutre de toiture ou film de polyéthylène dense - selon les préférences.
• Polystyrène expansé - si une isolation est nécessaire.
• Sable et ciment M400, ou mélange universel M150, ou M200.
• Plastifiants et hydrophobes hydrofuge additifs
• Treillis métallique pour renforcer la chape, si sa largeur n'excède pas 10 cm.
• Renfort si le côté est en béton armé et non en brique.
• Colle à carrelage imperméable et points de croix.
• Les carreaux de carrelage ou de mosaïque sont indispensables antidérapant variétés.

Lorsque tout est prêt, vous pouvez commencer en toute sécurité à construire le receveur de douche.

Instructions étape par étape sur la façon de construire une palette

Si la salle de bain a un sol en béton, comme c'est le cas dans les immeubles d'habitation, ou s'il y a déjà une chape en béton, c'est bien. Vous pouvez immédiatement commencer à construire les côtés et à l'imperméabilisation, après avoir soigneusement nettoyé la surface.

Si la base n'est pas idéale, il y avait auparavant un plancher en bois, etc., avant la construction proprement dite de la structure, vous devez absolument remplir la chape.

Étape #1 - préparation de la surface

Pour réaliser un mélange pour chape, un mortier ordinaire à base de ciment convient. M400 et mélangé dans un rapport de 2 parties de sable pour 1 partie de ciment.

Afin de ne pas vous soucier de mesurer les ingrédients de la solution, vous pouvez simplement acheter un mélange universel M150 ou M200.

Une sortie de drainage doit être réalisée avant de couler le socle, sinon vous devrez émietter la dalle de béton coulée avec un marteau perforateur pour corriger votre erreur d'oubli. Dans ce cas, ce n'est pas critique, puisque l'échelle est montée directement sur la chape. Mais si une base supplémentaire est versée, l'oubli peut se retourner contre vous.

Mélangé avec une perceuse mixer buse dans les proportions requises indiquées sur le sachet, et la solution est prête.

Les actions doivent être effectuées dans l'ordre suivant :

1. Faire des superpositions Pour égoutter dans un tuyau d'égout à l'avance, afin de ne pas avoir à émietter plus tard la nouvelle dalle de béton avec un marteau perforateur.
2. Nous mettons en place le coffrage forme et taille de la future palette, sans oublier que ses futurs côtés seront également situés sur cette palette.Par conséquent, lors du marquage, il convient de garder à l'esprit l'épaisseur du carreau et l'épaisseur de la couche de colle à carrelage (à l'avant et à l'extérieur, donc double) et la largeur de la brique. Si la chape sera coulée sur tout le périmètre de la salle de bain, par exemple dans le cas de la pose d'un plancher chauffant ou d'une rénovation importante des sols, aucun coffrage ne sera nécessaire. Les côtés de la palette peuvent être initialement posés sur la chape.
3. Si la base fait 7 cm de large, installer un treillis métallique à une hauteur de 3 cm au-dessus du sol. Si la chape est plus large que 10 cm, aucun renfort ne sera nécessaire. La dalle sera toujours d'une excellente résistance.
4. Préparation du mélange selon des proportions données. Dans le cas du béton d'argile expansée, l'argile expansée est ajoutée au mélange à raison de 1×1, soit par seau de mortier – seau d'argile expansée.
5. De l'intérieur du coffrage et sur les murs mettre des repères de niveau à hauteur de la future chape.
6. Remplissage de la chape. Nous nous alignons sur une petite règle, râpe ou une truelle.

Attendons maintenant que la chape prenne et sèche. Il sera possible de reprendre la poursuite des travaux au plus tôt le troisième jour après le coulage de la chape.

Quand béton solide mélange, le poids d'une dalle brute coulée mesurant 90x90 cm et hauteur 10 cm sera d'au moins 180 kg. Par conséquent, pour les résidents d'immeubles à plusieurs étages, il serait préférable de diluer le béton avec de l'argile expansée. Une dalle en béton d'argile expansée sera 4 fois plus légère.

Étape #2 - imperméabilisation et pose de l'échelle

L'imperméabilisation peut être de deux options : feutre de toiture ou film de polyéthylène. Certains préfèrent remplir ou enduire complètement de bitume.

L'effet de l'un des matériaux sélectionnés dans le cas d'une cabine de douche pour appartements et maisons privés sera excellent.

Nous installons le drain de drainage.Afin d'assurer un bon drainage, l'entonnoir de drainage lui-même doit être légèrement plus haut pour assurer une pente du tuyau de drainage d'au moins 3 degrés.

Si vous avez besoin d’isoler une future palette, c’est le moment de le faire. Réservons tout de suite que le choix de la mousse de polystyrène est solide, et il est conseillé de la poser immédiatement sur une chape brute sur le pourtour du flanc.

Dans le cas de l'isolation Évacuation de la douche peut être partiellement encastré dans polystyrène expansé. Ayant pris en compte ce point, nous entreprenons désormais avec audace l'installation de l'échelle sélectionnée et préparée. Dont toutes les pièces doivent être parfaitement assemblées.

Les bords supérieurs de l'entonnoir de l'échelle doivent être clairement ajustés au niveau. Et pour éviter qu'il ne dévie à l'avenir, il est préférable de le fixer sur de l'albâtre

Si, lors de l'installation de l'échelle, vous avez fait quelque chose quelque part ou ne l'avez pas assemblée correctement, alors pour résoudre le problème, vous devrez « dévisser » toute la palette avec un marteau perforateur, et l'échelle devra très probablement être jetée. et un nouveau installé.

Étape #3 - érection des côtés

Il est préférable d'ériger les côtés immédiatement après que le coussin coulé a durci et que l'échelle a été installée. À l'avenir, ils serviront de limite naturelle pour l'étanchéité et l'isolation, ainsi que de coffrage pour la chape principale.

Faisons maintenant le calcul. Nous calculons la hauteur du côté d'une brique posée sur le bord latéral :

• couche de mortier au dessus de la chape brute (sous la brique) - 5 mm ;
• la brique elle-même mesure 120 mm ;
• couche de colle à carrelage - 5 mm;
• carrelage - 3-5 mm.

Il s'avère que la hauteur du côté brique sera de 135 mm, à la valeur maximale.

Le côté brique doit être strictement vérifié. Les marquages ​​doivent être tracés à angle droit aussi bien par rapport au côté du côté que par rapport au côté du mur.Dans ce cas, la verticale est déterminée à l'aide d'un niveau hydraulique, mais un niveau régulier fera l'affaire.

Mais il faut tenir compte du fait qu'à l'intérieur de la cabine, nous devons encore poser :

• couche d'étanchéité – 1-2 mm, s'il s'agit de mastic et de feutre de toiture ;
• isolation - 50 mm, s'il s'agit de mousse de polystyrène ;
• chape – de 4 à 10 cm, selon la hauteur du dispositif de vidange ;
• couche de colle à carrelage – 5 mm ;
• carrelage – 3-5 mm.

La disposition interne de la palette aura alors une hauteur de 82 mm aux valeurs maximales. Maintenant, nous soustrayons 82 de 135 mm, nous obtenons 53 mm. Il s'agit de la hauteur du côté qui doit être par rapport à la surface de finition intérieure de la palette. En fait, cette hauteur est légèrement supérieure à celle d’une boîte d’allumettes.

Si cela semble petit à quelqu'un, vous devrez, armé d'une meuleuse, découper des blocs des tailles requises dans les briques et les poser sur une brique solide. Dans les calculs, il faut tenir compte du fait que dans ce cas, une autre couche de mortier sera ajoutée à la taille du bloc coupé.

Le côté est érigé dans le strict respect des lignes tracées, des niveaux verticaux et horizontaux, comme pour une maçonnerie conventionnelle. Il est conseillé d'utiliser des briques rouges résistantes à l'humidité. Si vous souhaitez élever la palette, vous devrez réaliser un deuxième niveau de maçonnerie

Pour commencer la pose d'un côté en brique, vous devez préparer un mélange d'eau, de ciment et de sable dans un rapport de 1:1:3 avec l'ajout de plastifiants et d'additifs hydrophobes.

Il vaut mieux utiliser de la brique rouge M-125. De toutes les variétés, elle possède la plus grande résistance à l’humidité. Lors de la pose, il est conseillé d'utiliser un treillis renforcé spécial.

Une fois la maçonnerie terminée, afin de passer aux étapes suivantes, vous devrez attendre quelques jours jusqu'à ce que le mortier prenne et sèche complètement.

Étape n°4 - Coulage de la chape principale

Lors du coulage de la chape, faites attention au fait que la grille supérieure du drain devra être située au-dessus de celle-ci à la hauteur de la couche de colle et de carrelage.

Cette réserve est faite de telle sorte que plus tard, lors de la pose des carreaux, la grille de drainage puisse atteindre « zéro » ou légèrement inférieure, en fonction des caractéristiques de conception du drain lui-même. Après avoir posé la chape principale, il faudra encore attendre que le béton durcisse avant de passer aux étapes suivantes.

Il est préférable de remplir la chape principale à l'aide de balises préréglées installées avec une pente à peine perceptible vers le drain. L'entonnoir de drainage après avoir coulé le béton doit s'élever au-dessus de la chape

Étape #5 - ré-imperméabilisation

Les imperméabilisations répétées ne doivent pas être négligées. En consacrant de l'argent et du temps à l'achat et à l'application de mastic imperméabilisant, vous vous protégerez des fuites et de l'accumulation d'humidité dans les éléments structurels.

Cela signifie que les voisins du rez-de-chaussée, que vous inondation, et vous serez vous-même sauvé de l'humidité éternelle et des champignons dans la salle de bain.

Après avoir appliqué le mastic sur toute la surface de la chape, le long des parties intérieures et supérieures des côtés, il faut à nouveau attendre qu'il sèche. Ce n’est qu’après durcissement complet que vous pourrez commencer la pose de carreaux ou de mosaïques carrelées.

Une couche d'imperméabilisation au-dessus de la chape principale est nécessaire. Il peut également être appliqué au rouleau, mais dans ce cas, la surface à traiter n'est pas si étendue, donc un pinceau convient également, avec lequel, en outre, vous pouvez enduire plus soigneusement les coins.

Étape #6 – carrelage avec des carreaux de céramique

Toutes les options auront fière allure, mais celles dont le côté est carrelé et l'intérieur de la palette est carrelé en mosaïque sont particulièrement impressionnantes. Dans tous les cas, tout dépend du choix du propriétaire.

Ainsi, dans le cas d'un travail face à face, les actions ressemblent à ceci :

1. Nous préparons le mélange adhésif en fonction des proportions et de la consistance spécifiées dans les instructions du type de colle à carrelage acheté. Certains fabricants produisent de la colle qui peut prendre très rapidement, vous ne devez donc pas mélanger un seau entier à la fois. Au début, surtout si vous n'avez jamais fait cela auparavant, vous devriez essayer de créer des lots en petits lots.
2. Si vous êtes confronté à la pose de carrelage pour la première fois, sachez que ce n'est pas un travail aussi difficile que les « carreleurs » et « carreleurs » expérimentés aiment en parler. L'essentiel est la patience et la précision. La toute première chose que vous devez savoir est la finition doit toujours commencer par l'un des coins. Nous récupérons la colle avec une truelle crantée, l'appliquons au dos du carreau, l'appliquons sur la palette depuis le coin et pressons.
3. Le niveau de chaque tuile doit être vérifié. Dans le cas d'un fond légèrement incliné, le niveau horizontal lui-même n'est pas si critique. L'essentiel ici est que toutes les tuiles soient dans le même plan. Un maillet en caoutchouc est utilisé pour le nivellement. Pour une parfaite régularité de pose des carreaux, utilisez des croix spéciales situées entre les carreaux aux angles. Chaque carreau doit être bien ajusté contre les côtés insérés des croix.
4. Si les carreaux sur les bords ne correspondent pas aux dimensions, vous devrez les couper avec une meuleuse équipée d'une meule en céramique.
5. Une fois la pose du revêtement terminée le lendemain, vous devez retirer les croix, nettoyer les joints de l'excès de colle et coulis avec un mélange de coulis spécialement préparé à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Ensuite, l'excédent de coulis est retiré des joints à l'aide d'une éponge légèrement humide.
6. Il est conseillé de sceller les joints où le plan de la palette rencontre les murs et les côtés, ainsi que les coins des côtés, avec un mastic transparent.
7. Ce n'est qu'une fois le coulis et le mastic complètement durcis qu'il est recommandé de laver les carreaux posés.

Les artisans préfèrent souvent appliquer la colle directement sur la surface plutôt que sur le carreau lui-même. Vous pouvez essayer ceci et cela. Tout ce que vous préférez et ce qui vous convient le mieux, faites-le. Mais n'oubliez pas qu'il doit y avoir suffisamment de colle sous le carreau pour qu'il n'y ait pas d'espace vide en dessous qui ne soit rempli du mélange adhésif.

La pose de carreaux de mosaïque n’est pas très différente de la pose de carreaux traditionnels. La colle est appliquée ici sur la base. La mosaïque elle-même est lissée exactement selon le niveau spécifié

Étape #7 - durcissement et séchage

Il est conseillé de commencer à installer la clôture et à prendre une douche seulement après que la palette nouvellement fabriquée ait complètement pris et, comme on dit, « atteint ».

Pour accélérer ce processus, veillez à ce que la température de la salle de bain soit comprise entre 25 et 30 °C, une bonne circulation de l'air et un manque d'humidité. Il est conseillé de garder les portes de la pièce ouvertes. Dans un jour ou deux, il sera possible d'installer la clôture et de se laver.

Une fois les travaux de truelle terminés, toutes les surfaces sont soigneusement lavées des restes de matériaux de construction et, après une journée de séchage, la palette nouvellement fabriquée est prête à l'emploi.

Caractéristiques de la construction des côtés

S'il a été décidé de construire une palette avec un côté solide en béton armé en forme de quart de cercle, il convient alors de prendre en compte certaines caractéristiques.

Dans ce cas, la construction des côtés commence par l'étape de coulage d'une chape brute sous la future palette. Vous devrez d'abord réaliser un coffrage haut pour celui-ci, afin qu'il serve plus tard de face extérieure du coffrage pour le côté.

Un receveur de douche rond à faire soi-même avec garniture en carrelage sera moins dangereux car il n'aura pas de coins saillants et rendra également la cabine de douche plus compacte et esthétique.

Immédiatement après avoir coulé et nivelé la base, 4 à 5 sections de renfort d'une section de 10 doivent être scellées sur ses bords le long du périmètre. Ce seront les nervures pour le renforcement longitudinal du côté.

Pour ne pas avoir à les couper plus tard avec une meuleuse, en les ajustant en hauteur, il est préférable de les couper dans un premier temps légèrement en dessous de la hauteur du futur côté. Sa hauteur peut être calculée de la même manière que dans le cas d'un pan de brique.

Le coffrage est mieux fabriqué à partir de Panneaux de fibres de bois. Les panneaux durs se plient parfaitement et renforcés par des supports et des entretoises seront aussi solides qu'une planche. Il est préférable de faire des coins de barres en dessous comme butées, ce qui fournira au futur côté un niveau vertical stable.

Une fois la chape durcie, quelques rangées de renforts en 8 pièces doivent être attachées aux barres de renfort gelées le long du périmètre de la base. Il peut s'agir d'un cercle plein, plié selon les paramètres requis, d'un renfort ou de pièces avec lesquelles il est nécessaire d'attacher longitudinalement les tiges de renfort dépassant verticalement avec du fil à tricoter.

Après de Panneaux de fibres de bois À l'aide d'entretoises, la paroi intérieure du coffrage latéral est construite, après quoi elle peut être coulée.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

L'ensemble du processus de construction d'un receveur de douche est présenté dans la vidéo suivante :

Comme vous pouvez le constater, le processus de construction n’est pas particulièrement compliqué. L’essentiel est de développer un projet et de prendre le temps de le mener à bien. Eh bien, les outils. Si vous les avez chez vous ou si vous pouvez les emprunter à un voisin, en un mot, vous n’aurez pas à dépenser d’argent pour les acheter.

L'ensemble de la construction de la palette coûtera au propriétaire plusieurs fois moins cher que le coût de la même palette acrylique de production douteuse, qui devra très probablement être jetée à la poubelle dans un an et demi.

Le receveur de douche obtenu avec finition fabriqué à partir de carreaux de vos propres mains, et même s'il est légèrement imparfait à certains égards, il servira toujours fidèlement non pas pendant des années, mais pendant des décennies.

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