Imperméabilisation DIY dans la salle de bain : revue comparative des matériaux + notice de pose
Dans la salle de bain, le taux d’humidité augmente constamment.Nous devons accepter cela comme un acquis et abandonner les tentatives inutiles de combattre « les éléments ». La seule chose qui peut et doit être faite est de neutraliser autant que possible les effets négatifs de l'humidité sur les structures et les matériaux du bâtiment.
Pour y parvenir, la salle de bain est imperméabilisée, dont l'utilisation est obligatoire pour toutes les salles de bain. Nous vous expliquerons comment est réalisée la protection contre l'eau et énumérerons les matériaux utilisés pour former une barrière fiable contre l'eau. Pour aider les artisans indépendants, l'article fournit des instructions détaillées.
Le contenu de l'article :
Est-il possible de se passer d'imperméabilisation ?
Il peut sembler qu’installer une isolation dans la salle de bain soit une perte d’efforts et d’argent. Les partisans de ce point de vue justifient leur position par le fait que les carreaux de céramique, qui sont le plus souvent utilisés pour décorer les salles de bains, sont totalement imperméables.
C'est vrai, mais les joints entre les carreaux laissent parfaitement passer l'humidité, tout comme les fissures et les éclats sur le carreau lui-même. Même si ces fissures sont microscopiques.
Vous ne devriez pas avoir confiance dans la qualité des appareils de plomberie. Tôt ou tard, ils peuvent développer des défauts et l'eau se précipitera sur le sol en ruisseau ou, pire encore, s'accumulera petit à petit sous les équipements, détruisant progressivement le revêtement de sol ou le mur.
C'est pourquoi les plombiers et les constructeurs recommandent constamment d'installer une imperméabilisation de haute qualité pour la salle de bain. Qu'est-ce que cela signifie?
Tout d’abord, vous devez isoler le sol. Ceci est fait pour que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la dalle de plancher et s'infiltrer dans l'appartement ou le sous-sol situé en dessous. Et aussi pour que l'humidité ne s'accumule pas dans la base, ne la détruise pas et ne provoque pas la croissance de moisissures.
L’imperméabilisation idéale du sol ressemble à une sorte de « creux » constitué d’un matériau spécial. Il s'applique sur le sol de la salle de bain en recouvrant partiellement les murs. La hauteur d'une telle approche est d'environ 20-25 cm. Le « creux » isolant doit être totalement étanche. Mais ce n'est pas tout.
Les murs de la salle de bain ont également besoin d’être isolés, même s’ils sont carrelés. Comme déjà mentionné, les joints et les fissures des carreaux laissent parfaitement passer l'humidité, qui coulera le long de la surface du mur et s'accumulera dans les endroits les plus inappropriés.
Pour éviter ce phénomène désagréable, il convient d'organiser protection imperméabilisante dans les zones les plus « dangereuses ». Ils sont situés à proximité immédiate de coquilles, bains, cabines de douche et autres équipements de plomberie.
Dans certains cas, les experts recommandent d'imperméabiliser le plafond de la salle de bain. Cela est nécessaire si la salle de bain se trouve dans un immeuble à plusieurs étages et qu'il y a d'autres appartements au-dessus.
Bref aperçu des principaux types de matériaux
Dans les quincailleries, la gamme de matériaux isolants est très, très large.Ils peuvent tous être divisés en plusieurs types principaux, et examinons chacun d’eux de plus près.
Isolation de type rouleau
Il s'agit d'un grand groupe d'isolants en rouleaux, qui comprennent des matériaux aux propriétés les plus diverses. Initialement, leur base était du carton, sur lequel plusieurs couches de composés contenant du bitume étaient appliquées.
Ils ont assuré l'imperméabilité du matériau. De tels revêtements comprennent le feutre de toiture, la glassine et similaires. Leur principal inconvénient est leur durée de vie relativement courte.
Plus tard, la fibre de verre ou la fibre de verre a été choisie comme base de l'isolation. Cela a considérablement augmenté la durée de vie, mais a légèrement compliqué l'installation des matériaux. Parce que de tels revêtements peuvent se fissurer lors de l'installation.
L'isolation en rouleau peut être installée de différentes manières :
- Fixation. Cette option est utilisée moins fréquemment que les autres. Son essence réside dans le fait que le panneau est fixé sur un socle isolé à l'aide de vis autotaraudeuses avec des dispositifs télescopiques en plastique en forme de champignons à larges calottes. Pour l'installation, la base est d'abord percée, ce qui demande beaucoup de travail et n'est pas assez fiable.
- En fusionnant. Dans ce cas, des équipements spéciaux sont utilisés : sèche-cheveux de chantier ou brûleurs à gaz. Avec leur aide, les ouvriers font fondre la couche inférieure du revêtement, puis la posent au bon endroit. Une méthode laborieuse et plutôt dangereuse qui n'est pas recommandée pour une utilisation en intérieur.
- Par collage. Le matériau est collé sur une base pré-préparée. La colle peut être appliquée sur la base ou, ce qui est beaucoup plus pratique, déjà sur le revêtement isolant.La plupart des fabricants produisent des isolants dits auto-adhésifs. Pour l'installation, il suffit de retirer le film protecteur du côté adhésif arrière.
De toutes les méthodes décrites, le collage est considéré comme le plus simple. Il est possible que la fusion fournisse une isolation posée de la plus haute qualité, mais seuls des spécialistes peuvent effectuer une telle installation correctement.
Lorsqu'il est chauffé, le panneau devient très élastique et se casse facilement. Il est également important d'éviter que le revêtement ne surchauffe, sinon il fondrait et deviendrait impropre à l'utilisation. De plus, les composés volatils dégagés par le bitume sont très toxiques. Travailler avec à l’intérieur est dangereux.
L’isolation adhésive présente de nombreux avantages. Après installation, il forme une feuille de plastique qui permet à la base de « respirer ».
Pour cette raison, ces matériaux sont largement utilisés pour l’isolation des parquets et des dispositifs de protection. salles de bains dans une maison en bois. Le matériau élastique tolère calmement tous les mouvements du bois naturel tout en conservant son intégrité. De plus, la couche isolante des matériaux en rouleaux tient très bien sur le support.
Un autre avantage important est la préparation rapide aux travaux ultérieurs. L'isolant adhésif n'a pas besoin de temps pour sécher, presque immédiatement après son installation, vous pouvez commencer les opérations technologiques suivantes. Le coût de ces matériaux, également important, est très faible.
Le principal inconvénient est la difficulté d’installation. Même le matériau autocollant est assez difficile à installer correctement, étant donné que la base devra être soigneusement préparée avant l'installation.
Revêtement de matériaux isolants
Les compositions de revêtement peuvent être considérées comme le tout premier moyen utilisé comme protection contre l'eau. Au départ, il s'agissait d'huiles et de graisses végétales et animales, qui servaient à recouvrir les surfaces à protéger.
Au fil du temps, leur composition a radicalement changé, mais le principe d'application est resté le même. Les matériaux de revêtement modernes se présentent sous diverses formes. Il s'agit de mastics, de pâtes diverses ou de mélanges secs.
Avant application, ce dernier doit être dilué dans une émulsion de polymère compatible avec celui-ci ou dans de l'eau propre. Le fabricant joindra obligatoirement à ses produits des instructions pour la préparation du mélange de travail, dont il n'est pas recommandé de s'écarter.
La composition des mélanges secs varie et, par conséquent, les propriétés du matériau isolant varient également. Pour les pâtes et mastics, aucune préparation à l’application n’est nécessaire. Les compositions sont vendues dans des récipients hermétiquement fermés. Cependant, contrairement aux mélanges secs, leur durée de conservation est assez limitée.
Vous devez le savoir et ne pas acheter de matériel pour une utilisation future. La principale caractéristique de l’enduit imperméabilisant est sa consistance. Le pouvoir couvrant du matériau en dépend, ce qui affecte le nombre de couches appliquées, les propriétés et le champ d'application du revêtement.
Les solutions liquides sont appliquées en couche d'environ un millimètre d'épaisseur. Il est clair qu'au moins trois ou quatre de ces couches seront nécessaires pour obtenir une isolation de haute qualité. Note importante.
Lors de l'application de liquide, chaque couche suivante est appliquée dans une direction perpendiculaire à la précédente.C'est le seul moyen de garantir qu'il n'y ait pas d'éventuelles lacunes sur la surface. Pour appliquer la solution liquide, prenez un pinceau, de préférence large, ou un pinceau.
Les pâtes ou mastics sont plus denses. Il est impossible de les poser au pinceau, pour de tels revêtements, une truelle dentée est utilisée. La hauteur de la couche isolante ainsi appliquée est généralement d'environ 3 mm.
Cela permet de réduire le nombre de couches : deux, trois maximum suffiront. Lors de la pose de mastic ou de pâte, il est tout à fait acceptable et même souhaitable de renforcer la surface avec un treillis spécial.
Le panneau est posé entre deux couches de revêtement. Un inconvénient important des pâtes de revêtement et des mastics est le temps de durcissement assez long du revêtement.
Étant donné que chaque couche de matériau suivante ne peut être posée qu'après durcissement de la précédente, le processus d'application de l'imperméabilisation est considérablement retardé. Dans de rares cas, le fabricant autorise l'application de la troisième couche isolante sur la deuxième humide. Ce point doit être clarifié dans les instructions.
Composés d'imprégnation protecteurs
Les imprégnations sont l'une des dernières réalisations dans le domaine des matériaux isolants. Les compositions ont un principe d'action complètement différent des autres. Ils ne recouvrent pas la base d'une couche protectrice, mais réagissent avec elle. Les compositions pénètrent dans la base poreuse jusqu'à une profondeur de 120 mm, après quoi elles durcissent pour former des cristaux en forme d'aiguille.
La base de chacun de ces cristaux est tournée dans la direction du débit d’eau attendu. Ainsi, chacun des pores de la surface est en quelque sorte scellé avec une solution.Dans ce cas, la base acquiert une nouvelle structure monolithique qui ne se décolle pas, ne s'effrite pas et ne se fissure pas.
Les imprégnations sont très faciles à appliquer. Ils sont appliqués sur la base avec un pinceau ordinaire. La composition a une consistance liquide et est appliquée en couche mince, elle n'affecte donc pas du tout la hauteur de la pièce.
Le fabricant produit des imprégnations qui peuvent contenir non seulement des substances actives, mais également des mélanges de ciment ou du sable. Dans tous les cas, ils doivent être appliqués exclusivement sur un support humide. C'est la condition principale pour que l'imprégnation pénètre profondément dans le revêtement.
Le principal inconvénient des matériaux d'imprégnation est leur champ d'application limité. Ils « fonctionnent » parfaitement sur des supports en béton, enduits de plâtre et de chaux, FSB à faible résistance à l'eau. Cependant, ils sont totalement impuissants sur les enduits de brique et de ciment.
Une contre-indication absolue à l'utilisation de mélanges d'imprégnation est le groupe de résistance aux fissures de base 3 et supérieur. Avant d'acheter, il est important de clarifier la possibilité d'utiliser la composition que vous aimez sur le fond de teint existant. Un autre inconvénient est le coût élevé de ces matériaux isolants.
Questions sur le choix de l’imperméabilisation de votre salle de bain
Il s’agit d’une question assez complexe à laquelle on ne peut répondre sans ambiguïté. Le choix du type d'isolation dépend de nombreux facteurs. Tout d'abord, c'est le matériau du sol. S'il s'agit de bois, il est conseillé d'utiliser un isolant adhésif. N’importe quel type fonctionnera pour le béton.
Il est également important de comprendre le sérieux avec lequel les travaux de réparation sont prévus.Si vous avez la possibilité et le désir de réaliser une imperméabilisation de la plus haute qualité, il est préférable de choisir un adhésif posé sous la chape, suivi d'un traitement avec des composés de revêtement.
Un tel tandem offrira une protection garantie contre toute fuite pendant des décennies. Cependant, c’est l’option qui prend le plus de temps. Si des réparations relativement mineures sont prévues, seul un revêtement d'étanchéité peut être posé.
Il convient de prendre en compte le nombre d'étages du bâtiment. Si la salle de bain est située au rez-de-chaussée d'une maison privée, l'isolation du sol et des murs sera suffisante. Pour un immeuble de grande hauteur, vous aurez également besoin de travaux au plafond.
Lors du choix d'un matériau, il est également important de prendre en compte la possibilité de modifier la hauteur de la pièce. Si cela est extrêmement indésirable ou impossible, il vaut la peine d'utiliser un isolant imprégné ou à revêtement liquide. N'importe lequel des types de matériaux existants peut être sélectionné pour travailler avec le sol.
Cela vaut la peine de considérer la configuration de la pièce. Il sera extrêmement difficile d'installer un panneau laminé dans une salle de bain de forme complexe. Pour les murs et les plafonds, seuls des composés d'imprégnation et de revêtement sont utilisés.
Méthodologie de réalisation des travaux d'isolation
Il existe de nombreuses options pour imperméabiliser correctement une salle de bain de vos propres mains. Nous examinerons les principaux points sans lesquels il est impossible d'obtenir une couverture de qualité.
Nous effectuons des travaux préparatoires
Une fois le matériau isolant sélectionné, vous pouvez commencer à préparer la base. Le travail le plus difficile se situe au sol. Surtout si vous envisagez de poser un isolant adhésif sous la chape.
On commence par nettoyer la base.Si des rénovations sont effectuées dans une salle de bain déjà utilisée, vous devrez démonter et retirer entièrement tous les équipements, retirer le revêtement de sol et retirer l'ancienne chape.
Ce dernier est le plus laborieux, mais nécessaire. En règle générale, l’ancienne chape n’est pas dans le meilleur état. Il est très probablement sale, fissuré et s'effrite.
Vous pouvez bien sûr l'utiliser comme support pour une isolation adhésive, mais vous devrez alors poser une nouvelle chape directement sur l'ancienne. Ce sera une charge supplémentaire importante sur les sols, de plus, le sol montera, ce qui est extrêmement indésirable pour la salle de bain.
Selon les règles, le sol de la salle de bain doit être plus bas que dans toutes les autres pièces, ce qui constitue une protection supplémentaire en cas d'éventuelle « inondation ». L'ancienne chape se démonte à l'aide d'outils spéciaux : un marteau perforateur, une meuleuse d'angle ou un marteau à béton. Après avoir retiré tous les débris, une inspection de la base exposée est effectuée.
Toutes les irrégularités, éclats et fissures sont réparés et frottés. La poussière est dépoussiérée puis traitée avec une composition fongicide spéciale. Ceci est nécessaire pour prévenir l’apparition de champignons. Vient ensuite l’amorçage. Il est préférable d'appliquer deux ou trois couches d'un apprêt approprié.
Les travaux sont réalisés avec le captage obligatoire de la partie basse des murs. Il est apprêté à environ 30 cm du niveau de base. Il est conseillé de lisser légèrement les angles entre le sol et le mur, cela facilitera la pose de la feuille isolante.
Caractéristiques de la pose d'isolant en rouleau
Pour les travaux à l’intérieur du bâtiment, il est optimal de choisir une isolation autocollante. Celui qui est posé sur de la colle sera plus difficile à travailler. Tout d’abord, le matériau est découpé. Il est découpé en panneaux dont la longueur comprend les chevauchements sur les murs.
De plus, vous devez vous rappeler des chevauchements qui doivent être présents lors de la pose des revêtements en rouleaux. Leur taille moyenne est de 10 cm, si ce n'est pas le cas, le fabricant l'indique dans la notice.
Nous déroulons les panneaux sur le sol de la salle de bain et les laissons jusqu'au lendemain pour que le matériau soit nivelé. Vous pouvez maintenant commencer l'installation. Du bord supérieur du panneau, nous reculons d'une distance correspondant à l'approche du mur et plaçons le revêtement sur la base.
Soulevez délicatement le bord de la feuille et retirez le film protecteur, tout en appuyant simultanément avec force sur l'isolant dans le sol. Nous faisons tout lentement, avec soin. Pour mieux appuyer sur le panneau, utilisez un rouleau. Une fois le premier panneau posé, vous pouvez poser le second, sans oublier le chevauchement nécessaire.
Note importante. Lors de la découpe et de l'installation ultérieure, il faut tenir compte du fait que la jonction des deux toiles ne doit pas se situer dans la zone de rencontre du mur et du sol. Sinon, une fuite apparaîtra inévitablement avec le temps et l'étanchéité de l'isolation sera rompue.
Une attention particulière est accordée aux communications techniques. Pour retirer les tuyaux, des trous sont découpés dans la feuille isolante. Pour que l'isolation soit bien ajustée, leur diamètre doit être inférieur à celui des tuyaux.
Nous enduisons soigneusement tous les joints des plaques et les bords du «cuve» étanche obtenu avec du mastic bitumineux et roulons à nouveau avec force tout le revêtement avec un rouleau. Si la toile ne s'étire pas bien, vous pouvez la réchauffer légèrement avec un sèche-cheveux.
Méthode d'application du revêtement isolant
L’isolation de type revêtement est très facile à appliquer. Si le travail doit être effectué avec un mélange sec, vous devez d'abord préparer la solution de travail exactement selon les instructions.
Il ne faut pas oublier qu'après un temps relativement court, il durcira et deviendra inutilisable. Par conséquent, le matériau est dilué en petites portions. Si vous envisagez d'utiliser un enrobage déjà préparé, il vous suffit d'ouvrir le pot.
Base préparée, qui peut être le sol et la paroi latérale pare-baignoire, humidifiez légèrement pour améliorer l'adhérence des matériaux, puis commencez à appliquer la solution. Il est conseillé de se déplacer strictement dans une direction : lors de l'application de la deuxième couche, la composition est posée perpendiculairement à la première direction.
N'oubliez pas que la première couche doit sécher complètement avant de poser la seconde. Tous les coins et joints sont en outre recouverts d'un ruban d'étanchéité spécial.
Il est placé dans du mastic humide et enfoncé avec force dans le matériau. Avant d'appliquer la dernière couche, un treillis de renfort peut être posé sur le support, qui est ensuite recouvert d'une couche continue de mastic.
La composition peut sécher complètement et durcir. À ce stade, vous devez le protéger de la poussière et des débris éventuels.Même de petites particules de saleté gâcheront la qualité du revêtement fini.
Conclusions et vidéo utile sur le sujet
Vidéo n°1. Comment imperméabiliser une salle de bain avec des matériaux de revêtement :
Vidéo n°2. Qu'est-ce que l'imperméabilisation pénétrante :
Vidéo n°3. Comment travailler correctement avec des matériaux isolants adhésifs :
Une salle de bain, pas comme les autres, a besoin d’une imperméabilisation compétente. Une humidité élevée et des fuites d’eau sont extrêmement dangereuses pour les matériaux de construction et les revêtements de finition. De plus, il existe toujours un risque d’urgence pouvant entraîner l’inondation de l’appartement de quelqu’un d’autre ou de votre propre sous-sol.
Seul le bon choix du matériau et son installation de haute qualité élimineront définitivement tous les problèmes liés à l'excès d'humidité.
Souhaitez-vous parler de la façon dont vous avez réalisé l'imperméabilisation d'une salle de bain ou d'une salle de bain séparée de vos propres mains ? Connaissez-vous des méthodes et des techniques qui permettent d'appliquer rapidement une couche protectrice sur les structures du bâtiment ? Veuillez écrire des commentaires dans le bloc ci-dessous, poser des questions, publier des photos sur le sujet de l'article.
Lors de rénovations, avant de poser du carrelage dans la salle de bain, j'ai appliqué sur la chape une émulsion appelée Flechendicht. Auparavant, l'émulsion contenait du bitume, mais ce n'est plus le cas. L'émulsion a été appliquée trois fois. Chaque couche a mis plus de trois heures à sécher. Mais avant l'émulsion j'ai aussi apprêté la chape. Le primaire a été appliqué une fois, avec une épaisseur inférieure à 1 ml. L'apprêt a mis 2 jours à sécher.
Habituellement, après imperméabilisation d'une salle de bain, la jonction des murs et du sol devient semi-circulaire, ce qui rend impossible la pose normale du carrelage, ce qui nécessite un angle droit entre le mur et le sol.