Comment bien installer un climatiseur sur un mur porteur : règles + séquence technologique

Si vous décidez d'installer et de connecter vous-même un tout nouveau climatiseur, vous devez connaître toutes les caractéristiques et subtilités technologiques. Après avoir lu cet article, vous apprendrez comment installer correctement un climatiseur sur un mur porteur afin qu'il n'y ait aucun problème de fonctionnement ou d'entretien.

Connaissant toutes les spécificités du travail, vous pourrez non seulement encadrer les artisans embauchés, mais aussi tout faire vous-même. Étant donné que l’installation coûte généralement la moitié d’un climatiseur, c’est l’occasion d’économiser beaucoup d’argent.

Vous trouverez ici des conseils pour choisir un emplacement pour chaque bloc. Nous avons décrit toutes les nuances de l'installation, fourni une liste de tout ce qui est nécessaire avec des options de remplacement par des moyens improvisés. Ils ont proposé des instructions détaillées pour l'installation du climatiseur, une analyse des erreurs possibles et une vidéo de l'ensemble du processus qui aidera même un débutant.

Comment choisir un emplacement pour un climatiseur ?

Non seulement le microclimat confortable de la maison, mais aussi la santé des résidents et la longévité dépendent de la justesse de cette décision. systèmes divisés, le montant des factures d'électricité et d'entretien de l'unité. De plus, dans le cas des murs porteurs, des erreurs peuvent entraîner des problèmes avec les RTC et d'autres bureaux, et parfois même l'effondrement du bâtiment.

Pour éviter toutes les conséquences négatives décrites, lors du choix de l'emplacement et de la méthode d'installation du climatiseur, vous devez prendre en compte de nombreux facteurs - nous en reparlerons plus tard.

Limites pour les murs porteurs

Les murs porteurs sont les plus épais de la maison, la charge principale est répartie sur eux, les dommages causés à leur structure menacent la sécurité de tous les résidents.

Vous pouvez déterminer si le mur sélectionné est porteur en consultant le passeport avec le plan de l'appartement - ils y sont mis en évidence en gras

Les murs extérieurs sont toujours porteurs et il n’y a donc pas de choix pour un climatiseur extérieur. De nombreux propriétaires tentent de cacher les communications de l'unité intérieure dans le mur pour des raisons esthétiques. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une rainure de 4 à 7 cm de profondeur.

Le renforcement des murs porteurs est placé à seulement 3 à 4 cm de la surface du mur. Cela signifie que le renfort devra être découpé - ce qui est dangereux, et est également interdit par le SNiP 3.05.06 - 85. L'interdiction des rainures profondes s'applique également aux murs porteurs en brique : bien qu'ils n'aient pas de renfort, il y a une réduction significative de l'épaisseur, en particulier sur le segment horizontal, ce qui affecte négativement la résistance aux charges.

Cela signifie-t-il qu'il est impossible d'installer la climatisation et les communications dans un mur porteur en toute sécurité et légalement ? Bien sûr que non.

Il existe plusieurs solutions possibles :

1. La pose de la ligne principale dans un caisson est l'option la plus courante et la plus universelle, elle est également utilisée dans le cas de l'installation d'un climatiseur après la finition des murs ;
2. Le montage des unités dos à dos n'est possible que lorsque le climatiseur est accroché à un mur donnant sur la rue.
3. Pose itinéraires de climatiseur dans un faux mur, une colonne ou toute autre structure décorative sur un mur ou un plafond en plaques de plâtre.En recouvrant l'intégralité du mur de plaques de plâtre, vous pouvez en même temps organiser une insonorisation des voisins ou une isolation.

Si vous n’avez pas l’intention de vendre, d’hériter ou d’effectuer d’autres transactions avec l’appartement, il est probable que les coupes illégales de murs pour installer un climatiseur passeront inaperçues et impunies.

Aménager une rainure, notamment dans le béton armé, augmente considérablement le coût de pose, et des artisans peu scrupuleux peuvent vous tenter vers cette option

Cependant, nous vous déconseillons fortement de le faire pour votre propre sécurité : c'est vous qui vivez dans cette maison, pas les installateurs.

Où accrocher l'extérieur ?

L'efficacité et l'économie du système split dépendent en grande partie des conditions de fonctionnement de l'unité extérieure et de la longueur du trajet. Mieux il refroidit et plus il est proche, plus il est facile de fournir un logement frais.

Tout d'abord, la partie externe du système split doit être installée de manière sécurisée. Les murs extérieurs sont porteurs, épais et presque toujours adaptés. Des difficultés peuvent survenir en raison de l'isolation ou d'une façade ventilée ; le montage sur un mur en béton cellulaire nécessite également une attention particulière. Il est permis de placer uniquement des modèles de faible puissance pesant 10 à 15 kg sur la clôture du balcon.

Deuxièmement, il sera beaucoup plus facile pour le groupe de condensation de fonctionner à l'ombre, du côté nord ou est. De plus, le compresseur et le radiateur doivent être bien soufflés avec de l'air de tous les côtés, il est donc important de suivre toutes les indentations spécifiées dans les instructions. Il se trouve généralement à 10 - 30 cm du mur et sur les côtés, à 60 cm devant et au-dessus, à au moins 2 m du sol.

Troisième, unité extérieure de climatiseur doit être situé à portée de main, mais ne pas gêner ni vous ni vos voisins.

N'oubliez pas que le condenseur doit être entretenu périodiquement : nettoyé, rempli, éventuellement réparé, et il n'est pas raisonnable d'embaucher des grimpeurs industriels pour cela à chaque fois.

Bons endroits pour installer l’unité extérieure :

• sous le débord du toit ;
• sur un balcon non vitré ;
• près du balcon vitré ;
• sous la fenêtre, si le tube de drainage peut être déplacé sur le côté ;
• sur le toit, si le parcours ne dépasse pas 10 à 20 m selon le modèle.

La dernière chose à considérer est l’évacuation des condensats de l’unité intérieure. Selon la réglementation, il doit être rejeté dans les égouts, mais dans la pratique, cela est extrêmement rarement possible. Le tube est le plus souvent simplement placé à l'extérieur, sous l'unité extérieure.

Dans ce cas, il faut s’assurer, dans un premier temps, qu’elle soit plus basse que l’unité intérieure. Et deuxièmement, pour que l'eau ne tombe pas sur les passants, les fenêtres et les murs. Vous pouvez faire passer le tuyau de drainage séparément de la ligne principale entre les blocs, simplement le long du chemin le plus court menant à la rue, avec une légère pente.

Où placer l'unité intérieure ?

L'unité intérieure ne peut pas non plus être suspendue dans un coin, il est nécessaire de reculer d'au moins 12 cm sur le côté et de 10 à 30 cm du plafond, les chiffres exacts sont indiqués dans la notice. Lors d'une installation sur un mur porteur, il est particulièrement important de choisir un emplacement plus proche du mur de rue afin de minimiser la longueur du parcours dans le caisson.

Lors du choix d'un climatiseur, vous devez faire attention au côté d'où proviennent les communications, cela rendra l'installation plus pratique. Sur certains modèles, le côté connexion peut être sélectionné

Vous ne pouvez pas accrocher le climatiseur au-dessus d'un radiateur, dans une cuisine ou dans une autre pièce soumise à des interférences électromagnétiques, derrière un rideau, au-dessus d'un placard, au-dessus d'un lit ou d'un lieu de travail. Dans ce dernier cas, vous êtes assuré d'avoir des rhumes réguliers, dans le reste, l'appareil ne pourra pas fonctionner efficacement et pourrait bientôt tomber en panne.

De quoi aurez-vous besoin pour l’auto-installation ?

Les prix élevés d'une installation professionnelle s'expliquent généralement par l'utilisation d'outils professionnels coûteux, ainsi que par le danger du travail. Mais ce n'est qu'en partie vrai, donc si vous n'êtes pas prêt à débourser une somme modique pour quelques heures de travail professionnel, vous pouvez le faire vous-même.

Des outils spécialisés peuvent être loués dans une quincaillerie et des consommables peuvent être achetés au même endroit qui vend des filtres et des pièces de rechange pour climatiseurs.

Outils : professionnels ou improvisés

Pour sécuriser les deux blocs, vous aurez besoin d'un marteau perforateur et d'un niveau, il est également conseillé de disposer d'une perceuse ou d'un tournevis. À l'aide d'un marteau perforateur, vous devez percer des trous non seulement pour les fixations, mais également pour connecter les communications. Autrement dit, vous aurez besoin d'une perceuse ou d'une fraise d'un diamètre de 50 à 80 mm, selon le modèle du climatiseur. S'il n'y a pas de niveau de bâtiment, il peut être remplacé par un morceau de tuyau transparent rempli d'eau.

Il est pratique de fixer la plaque de montage de l'unité intérieure sur un mur en brique ou en bois avec une perceuse ou un tournevis, mais vous pouvez vous en sortir avec un marteau perforateur et un tournevis.

Si vous envisagez de vous connecter au réseau électrique directement, sans prise, vous aurez besoin d'un indicateur et d'un testeur pour ne pas mélanger les fils et vérifier le fonctionnement sans brûler le tableau de commande du climatiseur.

Il est également conseillé de disposer d'un manomètre pour vérifier la pression du fréon après l'installation.

L'outil professionnel le plus nécessaire est un ensemble pour le traitement des tubes en cuivre. Il comprend un coupe-tube, une bordure ou un chanfrein et un rouleau. Théoriquement, les 2 premiers peuvent être remplacés par une scie à métaux, une lime et du papier de verre, et dans la location vous ne pouvez chercher qu'un rouleau pour créer une cloche.

Or, en pratique, cela conduit à la pénétration de copeaux métalliques dans le tube, puis dans le compresseur, ce qui provoque sa panne. De plus, si les coudes, les bosses et les bavures ne sont pas éliminés de la coupe, après l'évasement, le bord du tuyau ne sera pas lisse et les plus petites fissures se propageront avec le temps et entraîneront des fuites de fréon.

Un autre appareil spécialisé est une pompe à vide, nécessaire pour éliminer l'air, l'humidité et la poussière du système avant le premier démarrage. Si vous ne le trouvez pas ou si sa location coûte trop cher, vous pouvez le remplacer par un compresseur d’un vieux réfrigérateur ou un compresseur d’aquarium associé à un manomètre.

En l'absence d'un tel équipement et de la faible longueur du parcours, vous pouvez simplement libérer un peu de fréon avant de démarrer afin qu'il déplace tout ce qui est inutile.

Si vous négligez d'aspirer le système, le fréon sera dilué avec de l'air, ce qui réduira l'efficacité du climatiseur. Les débris et l'humidité restant dans les tubes après l'installation entraînent une panne rapide du compresseur, dont le remplacement est coûteux

Si vous décidez d'installer vous-même une unité extérieure à plus de 2 m de hauteur, veillez à souscrire une assurance. Lorsque vous travaillez depuis un escabeau, faites appel à au moins 1 à 2 assistants : le condensateur est assez lourd, le soulever et le placer sur les supports n'est pas une tâche facile.

Consommables et leur sélection

Avant de commencer les travaux d'installation, vous devez vérifier l'équipement du climatiseur et acheter des consommables. En règle générale, le kit comprend uniquement l'appareil lui-même avec des instructions ; même les piles pour la télécommande doivent être achetées.

Cependant, certains modèles incluent des tubes en cuivre pour la ligne fréon, et il peut également y avoir un fil avec une fiche à brancher sur une prise.Si tel est votre cas, vérifiez la longueur des tubes ; s'ils ne suffisent pas, achetez-en de nouveaux sur toute la longueur, et pas seulement sur la section manquante.

À des fins électriques, vous aurez certainement besoin d'un fil d'une section de 2 à 2,5 mètres carrés. mm. Pour 2 – 4 conducteurs, selon le modèle, pour connecter l'unité externe à l'unité interne. Prendre la longueur avec une marge d'au moins 0,5 m, afin qu'elle ne soit pas étirée après le dénudage et la pose.

Vous devez également prendre soin de connecter l'unité intérieure. Vous aurez besoin d'un fil vers la boîte de jonction la plus proche et vers le climatiseur, un automate, éventuellement une prise, une fiche, un boîtier pour le câblage externe.

Il existe 2 options : avec et sans prise. Un disjoncteur est obligatoire dans le second cas, mais également hautement souhaitable dans le premier cas - comme fusible

Des supports en forme de L sont généralement utilisés pour fixer l'unité extérieure. Ils doivent être conçus pour une charge 5 fois supérieure au poids de l'appareil. N'oubliez pas de vous procurer des chevilles avec des vis autotaraudeuses et des chevilles pour y fixer non seulement ces supports et l'unité elle-même, mais également la plaque de montage de l'unité intérieure.

Pour le parcours, vous aurez besoin de deux tubes sans soudure à parois épaisses de diamètres différents en cuivre souple pour le fréon. Leurs bords doivent être scellés en usine pour empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur. Le diamètre exact se trouve dans la notice, et la longueur est égale à la longueur du parcours plus 1 m de réserve, car on ne peut pas les relier pour les allonger.

Les tubes en cuivre nécessitent une isolation - des manchons en caoutchouc mousse du diamètre et de la longueur appropriés.

N'oubliez pas le tube d'évacuation des condensats - un tuyau ondulé ou un tube en polypropylène. S’il doit être long ou s’il monte à tout moment, vous aurez besoin d’une pompe de puisard.

Afin de dissimuler le pipeline sans penser à la façon de creuser un mur porteur pour un climatiseur, achetez une boîte en plastique. Il est beaucoup plus facile de le monter sur les murs pour masquer les communications.

Pour la boîte, il y a des superpositions décoratives pour les entrées dans l'unité intérieure et dans le mur, les coins rotatifs et d'autres éléments

Si l'ensemble du parcours n'est pas placé dans une boîte, il est conseillé de l'envelopper avec du ruban métallisé.

De plus, vous pouvez acheter visière de protection, couverture anti-vandalisme et kit hiver pour l'unité extérieure, mais ce ne sont pas des composants obligatoires.

Procédure d'installation et technologie

Les statistiques indiquent que la grande majorité des pannes des systèmes divisés, ainsi que leur fonctionnement incorrect, sont entièrement ou partiellement causées par des erreurs d'installation. Si vous êtes prêt à aborder le problème de manière méticuleuse et responsable et que vous pouvez obtenir les outils et l'équipement nécessaires, l'auto-installation permettra non seulement d'économiser de l'argent, mais protégera également les artisans irresponsables des erreurs.

Ainsi, si le climatiseur se trouve à proximité dans la boîte, que les instructions correspondantes ont été étudiées, que tous les outils et matériaux nécessaires sont prêts, vous pouvez commencer l'installation.

Travaux préparatoires et unité intérieure

Après avoir choisi un emplacement pour l'unité intérieure, connectez-y l'électricité. Il est conseillé de retirer un nouveau câble du panneau, ou au moins de la boîte de jonction la plus proche. Afin d'éviter de pénétrer dans les installations ou le câblage lors du perçage d'une machine ou d'une prise, il est conseillé de sonder d'abord le mur avec un détecteur de câblage ou au moins un détecteur de métaux.

Si possible, il est préférable de placer la machine sur un mur adjacent non porteur. Ne vous laissez pas emporter par l'envie de tout cacher au maximum : la prise et disjoncteur doit être à portée de main, sans tabourets ni escabeaux.

Pour minimiser la saleté et la poussière dans l'appartement, lorsque vous travaillez avec un marteau perforateur, demandez à quelqu'un de tenir le tuyau d'un aspirateur allumé sans accessoire à proximité.

Pendant que le climatiseur est emballé, vous devez effectuer le travail le plus sale :

• Marquez le mur : là où se trouvera le bloc intérieur, à partir de celui-ci, il y a un itinéraire vers le bloc extérieur avec une pente de 1 à 3 %, où il y a une sortie sur la rue.
• Si vous décidez néanmoins d’abandonner un mur porteur, c’est le moment.
• Percez un trou dans la rue de la taille requise, en fonction de l'épaisseur des deux tuyaux en cuivre dans l'isolation, le câble et le tuyau de drainage combinés. Il est également conseillé de le réaliser avec une légère pente vers la rue, ou avec une marge de diamètre.
• Retirez la plaque de montage de l'unité intérieure, fixez-la au mur et nivelez-la strictement horizontalement. Si nécessaire, utilisez un crayon pour reporter les points de fixation et le contour sur le mur.
• Préparez les trous et fixez solidement la plaque de montage.

Déjà à ce stade, vous pouvez suspendre l'unité intérieure et vérifier à nouveau le niveau. La moindre distorsion menace la stagnation des condensats et la surcharge du compresseur, alors ne soyez pas trop paresseux pour tout refaire si nécessaire.

Fixez la base du caisson au mur, sans oublier la pente. Lorsque tout est prêt, il est temps de s’asseoir, de se détendre et d’admirer l’unité installée, car le travail le plus dur et le plus important nous attend.

Comment installer soi-même l’unité extérieure ?

Le moyen le plus simple est d'accrocher vous-même le condenseur du système split sur un balcon non vitré.

Dans d'autres cas, vous devez vous attacher solidement avec un filet de sécurité et vous suspendre à une fenêtre ou un balcon, d'abord avec un marteau perforateur dans les mains, puis avec une unité extérieure.

En prenant soin de votre sécurité, marquez les supports sur le mur. Vérifiez la largeur des fixations sur le bloc lui-même et marquez les points de montage des supports. Assurez-vous qu'ils soient strictement au même niveau horizontalement : un mauvais alignement de l'unité extérieure est tout aussi dangereux que celui de l'unité intérieure.

Après avoir installé les supports, fixez-y soigneusement l'unité extérieure, en respectant la distance par rapport au mur recommandée par le fabricant. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas percer de trous supplémentaires dans les supports : cela réduit considérablement leur capacité portante.

Vérifiez la position horizontale du bloc installé à la fois le long du mur et perpendiculairement à celui-ci.

Pose et raccordement de la ligne principale

Lorsque les deux blocs sont installés, il est temps de les connecter avec un itinéraire. Il s'agit de la partie la plus critique du travail, car des erreurs dans la préparation et l'installation des tuyaux en cuivre peuvent entraîner une diminution de l'efficacité, des fuites de fréon ou une panne du compresseur.

Avant de briser le sceau des tuyaux en cuivre, retirez la saleté de la pièce après avoir travaillé avec un marteau perforateur. Déroulez les bobines de tubes et redressez-les. Mesurez la longueur requise pour la ligne principale et coupez 1 m de plus - avec une marge pour plier et rouler pas du premier coup.

Travaillez la surface intérieure des coupes avec une bordure, en maintenant l'extrémité du tube vers le bas. De cette façon, vous retirerez la jupe - le bord est plié vers l'intérieur et les copeaux ne tomberont pas dans le tube. Mettez ensuite l'écrou fileté jusqu'au bout et fixez le tube dans la rainure correspondante du galet.

Rouler un tube de cuivre ne demande pas beaucoup d'effort, car il s'agit d'un métal mou, et un limiteur spécial vous aidera à éviter d'en faire trop.

Si la douille finie présente la moindre fissure ou autre défaut, il est nécessaire de couper la section étirée du tuyau et de tout répéter depuis le début.Si l'unité extérieure est installée dans un endroit pratique, il est conseillé d'ouvrir et d'évaser la deuxième extrémité du tube déjà à l'extérieur, après avoir posé le tracé.

Lorsque les deux tubes sont évasés, mettez-y de l'isolant. Disposez ensuite en parallèle les deux tubes de cuivre dans l'isolant, un tube d'évacuation des condensats et un câble de raccordement des blocs. Le tuyau de drainage doit dépasser de 60 à 80 cm du mur. Si nécessaire, n'oubliez pas d'installer une pompe. Enveloppez le tout étroitement avec du ruban métallisé, en le combinant en une seule ligne.

Si tout est placé dans une boîte spéciale avec des pinces, il peut être plus pratique de tout poser séparément, en parallèle, pour que le parcours soit plat. Dans ce cas, seule la partie qui sera posée le long de la rue est enveloppée de ruban adhésif, sans la boîte.

Après avoir amené une extrémité de la ligne à travers le trou jusqu'à la rue, placez le reste dans une boîte et fixez-la avec des pinces. Connectez tous les tuyaux à l'unité intérieure. Ne serrez pas trop les écrous sur la tuyauterie en cuivre. Un manchon thermorétractable peut être nécessaire pour connecter le tube de drainage.

Pour faciliter le raccordement des tuyaux en cuivre, placez quelque chose sous le bas de l'unité intérieure, en l'inclinant loin du mur.

Retirez ensuite le panneau avant et connectez l'électricité selon les instructions.

Sur le côté de l'unité extérieure se trouve un couvercle sous lequel se trouvent des bornes pour connecter les fils, et parfois un connecteur pour les tuyaux en cuivre. Connectez le tout selon les marquages, comme sur l'unité intérieure. Fixez le tube de vidange sous le support.

Préparation du lancement et vérification

Une fois toutes les connexions établies, vérifiez l'étanchéité à l'aide de mousse de savon et d'une pompe à vélo connectée au raccord de chargement de fréon.

Connectez ensuite la pompe à vide et faites-la fonctionner pendant environ 1 heure jusqu'à ce qu'un vide se forme. Ensuite, la pompe est éteinte et la vanne est fermée avec un bouchon, et les deux vannes sont complètement ouvertes afin que le fréon du condenseur puisse s'écouler dans l'évaporateur. Si la conduite est longue, il faudra remplir de fréon - vous pouvez vérifier la pression avec un manomètre.

Le climatiseur est connecté au réseau et doit passer tout seul en mode test. Certains modèles disposent d'un bouton ou d'une combinaison séparé sur la télécommande pour cela - consultez les instructions. Ce n'est qu'après avoir terminé le mode test que vous pourrez combler le trou dans le mur et assembler les parties décoratives de la boîte - et être fier du travail accompli.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Pour mieux imaginer l'ensemble du processus, nous vous suggérons de regarder comment les professionnels installent un système split :

Et cette vidéo décrit en détail l'étape la plus critique : l'évasement des tubes en cuivre :

Pour résumer, notons qu'il est tout à fait possible d'installer soi-même un système split sur un mur porteur, et vous n'aurez pas à vous en débarrasser. Si vous ne parvenez pas à trouver un équipement ou si vous n'avez pas confiance en vos capacités, essayez de négocier une installation partielle avec les artisans. Par exemple, vous pouvez installer les blocs vous-même et confier la pose de l'itinéraire à des spécialistes, ou vous pouvez tout connecter vous-même et laisser au maître uniquement l'aspiration, le ravitaillement et le premier démarrage.

Comment comptez-vous installer le climatiseur ? Pensez-vous qu’il est acceptable d’abandonner les murs porteurs ? Peut-être avez-vous de l'expérience dans l'installation d'un système divisé ? Nous attendons avec impatience vos ajouts, questions et impressions dans le bloc de discussion ci-dessous.