Réparation de pompe à faire soi-même « Malysh » : revue des pannes les plus courantes

Pour les besoins du ménage, vous utilisez une pompe électrique submersible Malysh, mais nécessite-t-elle, comme tout autre équipement, une intervention dans le temps ? Bien que sa conception soit simple et assez fiable, sans expérience en réparation, il est difficile de trouver une panne sans recourir aux services d'un spécialiste.

D'accord, ce serait bien de le réparer vous-même afin d'économiser sur le coût d'une visite d'un employé d'une organisation de services.

Nous vous expliquerons comment réparer vous-même la pompe Malysh, sans l'aide de spécialistes. L'article décrit les principaux types de défauts et les moyens de les détecter. Les schémas de l'appareil et l'assemblage des éléments constitutifs de l'unité ont été sélectionnés, ce qui simplifie le travail indépendant.

Pour faciliter la compréhension des informations, nous proposons un processus de résolution des pannes étape par étape, accompagné d'une vidéo. En fait, ce n'est pas difficile - il suffit d'avoir un kit de réparation, qui est nécessairement inclus dans la livraison de la pompe.

Modifications de la pompe et différences caractéristiques

Vibrant pompes submersibles inventé il y a longtemps. En 1891, l'ingénieur russe V. G. Shukhov a utilisé le principe de vibration pour une pompe. À propos, à peu près le même système est utilisé dans une pompe à carburant de voiture.

Plus tard, l'Argentin T. Belloc a modifié le schéma - il est utilisé aujourd'hui sans aucun changement.

Il existe une grande variété de pompes submersibles vibrantes. Mais ils ont tous à peu près la même structure et le principe de leur réparation est le même

Les Italiens ont été les premiers à produire de tels appareils pour les besoins domestiques. En URSS, leur développement a été entrepris à la fin des années 1960 par les concepteurs de l'usine Dynamo de Moscou sous la direction de M.E. Breitor. Et depuis 1971, des pompes vibrantes domestiques ont commencé à être produites dans des entreprises de l'URSS - la passion pour l'unification a eu un impact.

Composition approximative d'un kit de réparation pour la pompe Malysh et modifications similaires

Les pompes ont été produites à Erevan, Livny, Moscou, Bavleni et dans de nombreuses autres entreprises. Nous ne pouvons citer que les marques les plus connues : "Bébé", "Neptune", "Strunok", "Sega", "Rucheek", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

En fait, tous différaient par leurs noms et leur forme corporelle. Et ce n'est pas toujours le cas. Cela inclut également les modèles italiens et chinois. Par exemple, "Dzhereltse".

Même un spécialiste ne peut pas toujours distinguer la pompe "Strunok" du "Malysh" - uniquement par le marquage

Ce sont toutes des variantes du même schéma. Parfois, les noms changeaient, mais l’essence restait la même. Par exemple, le désormais célèbre « Kid - M » était un peu plus tôt « Sega » et "Par un filet". C'est pourquoi pannes de "Rucheyok" et les méthodes pour les éliminer sont très similaires à celles de leur concurrent le plus proche - "Malysh".

Si vous ignorez la confusion avec différents noms, alors brièvement toutes les variantes se résument à trois ou quatre types de pompes submersibles :

• "Bébé" — un modèle de pompe électrique submersible à vibrations avec prise d'eau par le bas. La modification la plus puissante de toutes, mais mal adaptée aux travaux de fond - elle peut ramasser la saleté ou le limon du fond et échouer.
• "Bébé - M" option avec prise d'eau aérienne. Un peu plus faible, mais il ne ramasse pas la saleté du bas.Il tombe rarement en panne à cause d'une surchauffe - simplement, même si le niveau d'eau baisse et que l'admission s'épuise, le corps continue de se refroidir - il reste immergé.
• "Bébé - K" - un modèle avec une prise d'eau inférieure, mais équipé d'un relais thermique et d'un fil à trois fils avec mise à la terre. La présence d'un relais thermique a un effet positif sur la durée de vie et la fiabilité, mais augmente son coût. Auparavant, cette modification était exclusivement destinée à l'exportation.
• "Bébé 3" — modèle compact d'un diamètre de 80 mm pour puits étroits.

Dans tous les cas, les pompes vibrantes sont appréciées pour leur compacité, leur faible coût et leur simplicité. De plus, ils tolèrent assez bien coup de bélierqui se produisent lorsqu'une conduite d'eau principale est bloquée, par exemple. Même s'il ne faut pas non plus se laisser emporter ici, une pratique aussi fréquente endommage toujours la pompe.

Les pompes d'un même modèle peuvent différer légèrement : polissage ou revêtement en poudre du corps, par exemple. Mais leurs pièces sont généralement interchangeables

Conception et principe de fonctionnement de l'unité

Le principe de fonctionnement est simple. Le mécanisme permettant de puiser et de soulever l'eau à l'aide d'un piston et d'une valve est connu depuis l'Antiquité du Héron d'Alexandrie. Toute la différence est que le circuit a été repensé pour un moteur électrique.

Le courant électrique alternatif change de direction plusieurs fois par seconde. En Russie, la norme est de 50 Hz. Cela signifie que le courant change de polarité 50 fois par seconde.

En conséquence, un noyau de fer placé dans un champ magnétique créé par un courant avec une telle fréquence vibrera avec une fréquence d'inversion de polarité. Si un piston avec une valve est ajouté à un tel noyau, une pompe apparaîtra.

Ce sont toutes des variantes du même schéma de travail. Il n'y a pas beaucoup de différence dans les principes de leur réparation

Le corps de la pompe se compose de deux moitiés. L’un d’eux contient une bobine électrique qui crée un champ électromagnétique, et l’autre contient toute la mécanique avec un noyau en acier.

La bobine a un noyau en forme de U. Une fois assemblée, cette pièce s'appelle un joug. Il est pressé dans le corps et rempli d'un composé d'étanchéité et d'isolation - une résine de bakélite plastifiée avec un mélange de sable de quartz pour une meilleure conductivité thermique.

L'autre moitié du boîtier abrite la chambre hydraulique. Il contient un noyau sur un amortisseur en caoutchouc. Le mouvement du noyau est corrigé par une membrane en caoutchouc. Il y a un piston sur le noyau. Et pour diriger le flux de liquide pompé, un clapet anti-retour est installé sur le tuyau d'admission.

En termes simples : la bobine est magnétique, le noyau vibre, l'amortisseur fait office de joint sur le boîtier et ramène le noyau en position neutre, la membrane empêche le noyau de osciller, le piston pousse l'eau, la valve assure qu'elle se déplace dans une direction.

C'est toute la conception - simple et efficace.

Les pompes et modifications Malysh sont produites avec une prise d'eau inférieure et supérieure. Les unités avec une admission inférieure tombent en panne plus souvent, car leurs concurrents ont un meilleur refroidissement du moteur

Principaux types de dysfonctionnements et leurs causes

Tous les défauts peuvent être réduits à deux types :

• partie électrique;
• pièce mécanique.

À leur tour, chacun d’eux peut être divisé en deux sous-groupes. Il s'agit d'une inopérabilité totale et d'une interruption partielle du travail.

Une perte partielle de fonctionnalité de la pompe ne signifie pas nécessairement une violation de la réglementation. Parfois, la raison réside dans la défaillance de ses différentes parties. Mais commençons dans l'ordre.

Type n° 1 : défauts électriques

Le dysfonctionnement le plus courant est la défaillance de la bobine. Grillage complet ou rupture de l'isolation du boîtier. Le détachement du corps composé se produit moins fréquemment. Il n'y a qu'une seule raison aux dysfonctionnements : un fonctionnement à sec, sans eau, qui provoque une surchauffe de la batterie.

Ensuite, l'isolation brûle, le composé brûle et, en raison de la différence de dilatation thermique des différents matériaux, le remplissage se délamine et l'empiècement tombe hors du corps.

Parfois, la pompe arrête complètement de pomper, mais le boîtier peut se briser. C'est la panne la plus désagréable qui ne peut être évitée qu'en respectant les règles de fonctionnement.

Lors du dépannage, vous devrez le démonter. Grâce à sa conception simple, vous pouvez le démonter indépendamment en ses éléments constitutifs

Type n°2 – panne mécanique

Il existe une grande variété de causes et de conséquences :

1. Chaulage de pièces. Se produit lors du pompage d’eau dure. Il s’agit d’un dépôt de calcaire blanc semblable au calcaire d’une bouilloire. Ceci n'est pas particulièrement visible pendant le fonctionnement, mais après un stockage prolongé, par exemple en hiver, le calcaire peut coincer le piston. Le dysfonctionnement est rare ; en règle générale, il ne fait que rendre le démontage plus difficile et réduit légèrement les performances de la pompe.
2. Violation de l'intégrité du corps. L'impression est qu'il a été découpé avec précision avec une lime ou un routeur. Généralement le bord supérieur du corps. La raison est simple : le contact avec la surface en béton du puits pendant l'exploitation.
3. Cavité de travail de la pompe obstruée. Par exemple, du sable. Sable et cailloux, branches, algues - tout cela perturbe l'étanchéité de la valve au lit. Pas critique, mais désagréable - la pompe ne développe pas la puissance requise.
4. Desserrage des connexions filetées. Se produit à cause des vibrations, se produit rarement. Par exemple, les écrous fixant le piston sont desserrés.Les conséquences peuvent être les plus désastreuses, jusqu'à la destruction de la coque.
5. Violation des propriétés du caoutchouc. Entraîne une diminution de la puissance de la pompe. Dans de rares cas, un arrêt complet des performances se produit.

La partie la plus capricieuse et sensible à l'affaiblissement des propriétés du caoutchouc est, curieusement, un amortisseur massif. Un caoutchouc trop élastique contribue à la rupture du noyau, trop dur - une diminution de l'amplitude des vibrations et une perte de puissance.

De plus, lorsque le noyau tourne dans l'amortisseur, la projection de la base de la tige (une pièce appelée ancre est pressée sur la tige) ne coïncide pas complètement avec l'étrier et est moins attirée par celui-ci. Un piston dur déplace l'eau moins bien. Un piston cassé ne pompe pas du tout.

Lorsque la valve perd son élasticité, son fonctionnement se détériore, mais la pompe ne tombe pas complètement en panne. Nous observons également lorsque le réglage de la vanne est violé.

Parfois, il y a simplement une perte de puissance. Souvent, la raison est de rallumer la pompe sans la plonger dans l'eau. Le plus souvent, cela se produit en raison du non-respect des règles de fonctionnement.

Par exemple, accrocher une pompe sur un câble en acier et sans amortisseur - le support de pompe doit amortir les chocs ! Par conséquent, le kit comprend une ligne de pêche ou un cordon en nylon et un anneau amortisseur pour la fixation.

Connaissant la conception des pompes de la série Malysh, vous pouvez gérer vous-même la réparation des unités sans aucun problème.

Algorithme de dépannage

Si la pompe refuse de fonctionner ou le fait de manière peu convaincante, déconnectez-la tout d'abord du réseau et retirez-la à la surface.

Étape n°1 : inspection externe minutieuse

Ceci est suivi par le débranchement du tuyau d'alimentation et une inspection visuelle. Y a-t-il des dommages visibles ?

Malheureusement, les fissures dans le boîtier ne peuvent être réparées qu'en remplaçant complètement le boîtier. Mais même ici, il convient de rappeler qu'ils n'apparaîtront pas simplement dans les moulages par injection - il y a une autre raison cachée quelque part.

Si le boîtier est intact, utilisez un testeur pour vérifier la résistance des bobines et la présence d'un court-circuit au boîtier. Un joug fonctionnel affichera une résistance d’environ 10 ohms. Aucun des contacts (sauf la mise à la terre) ne doit provoquer de court-circuit avec le corps de la pompe.

Si ça existe, c’est mauvais. Remplacer la bobine soi-même est très difficile et la tentative donne de mauvais résultats. Cependant, les recommandations sur cette question seront un peu plus tard.

Si tout va bien avec le boîtier et l'électricité, vous devez purger la pompe. C'est-à-dire qu'il suffit de souffler dans ses trous d'admission et d'alimentation. L'air doit circuler librement dans les deux sens.

Mais si vous soufflez brusquement dans le tuyau d'alimentation, la vanne devrait se fermer et bloquer l'alimentation en air.

Si cela ne se produit pas, cela indique de manière éloquente une violation du réglage de la pompe. Ensuite, nous secouerons simplement la pompe. Rien ne doit vibrer à l’intérieur. La cause des bruits parasites est le pelage du composé ou la destruction de la pièce mécanique.

S'il y a des doutes sur la nécessité d'un démontage et que la pompe a simplement perdu de la puissance, vous pouvez essayer de vous passer du démontage. Tout d'abord, rincez la pompe avec un jet d'eau. La tâche consiste à éliminer le sable et les débris de l’intérieur.

Ensuite, vous pouvez essayer de le mettre dans un seau d’eau. Ajoutez du vinaigre à 9 % (environ 100 g par seau) ou un sachet d'acide citrique à l'eau. Nous le laissons pendant six heures. Puis rincez à nouveau à l'eau courante. Le but de la procédure est simple : éliminer le chaulage.

Ensuite, nous vérifions le réglage des soupapes. Il doit reposer de manière lâche et présenter un écart de 0,5 à 0,8 mm. Desserrez simplement le contre-écrou et l'écrou de serrage sur l'admission de la pompe et ajustez.Dès que nous y parvenons, nous le fixons avec un contre-écrou. Le processus est facile à contrôler.

Nous abaissons la pompe sans tuyau dans un seau d'eau. De sorte que seul le tuyau flexible soit visible. Et allumez-le. Dans une pompe en état de marche et réglée, la colonne d'eau augmente d'environ un mètre.

C'est par cette fontaine que l'on juge de l'ajustement. Dès que nous obtenons la valeur maximale, nous corrigeons le résultat.

Nous avons répertorié les plus simples. Le reste nécessite un démontage.

Étape n°2 : un regard plus attentif de l’intérieur

La première étape consiste à démonter la pompe. Il est conseillé de faire d'abord des marques sur le corps. Pour que vous puissiez l'assembler correctement plus tard.

Malheureusement, il est facile de dévisser les vis de montage uniquement sur une pompe neuve - pendant le fonctionnement, le raccord fileté s'oxyde tellement que son démontage reste une tâche. La meilleure aide est la patience et le WD40.

D'ailleurs, autrefois, en usine, les goujons de liaison étaient généralement creusés pour éviter le desserrage. Aujourd'hui, ils agissent un peu plus humainement et utilisent des écrous avec un verrou en plastique, c'est exactement ce qu'il faut utiliser lors du montage.

Si le démontage échoue, vous devez recourir à une scie à métaux ou à une meuleuse d'angle (meuleuse). Seulement très soigneusement, sans endommager le boîtier. Il est préférable de remplacer les vis standards par des boulons hexagonaux internes - ils sont alors plus faciles à dévisser.

D'ailleurs, il faut démonter et remonter selon le même principe que les roues d'une voiture ou un bloc moteur : on serre ou desserre les fixations progressivement, en croix.

Après la réparation, il est conseillé de remplacer les vis à fente standard par des boulons à tête hexagonale interne - ils sont plus faciles à démonter

La pompe se divise en deux moitiés : la partie supérieure est remplie de composé et toute la mécanique est maintenue dans la partie inférieure.

Étape #3 - Dépannage du problème électrique

Dans la partie électrique, nous examinons le composé. S'il s'est décollé, alors en tapotant doucement le corps avec un marteau, on identifie la zone. S'il est petit, vous pouvez essayer de résoudre le problème en le remplissant de résine époxy.

Si l'appareil tombe du corps, appliquez une encoche peu profonde sur le composé (avec une meuleuse) d'une profondeur maximale de 1 mm.

Et nous sécurisons l’assemblage en place à l’aide d’un mastic utilisé lors de la réparation des vitres de voiture. La résine époxy ne convient pas - elle n'est pas assez flexible et éclatera simplement plus tard à cause des vibrations.

Il est difficile de mettre la bobine en place - vous aurez peut-être besoin d'une presse avec une force d'environ 300 kg. Vous pouvez essayer de rembobiner la bobine si elle est grillée. Mais c'est plus compliqué.

Tout d’abord, le corps est chauffé pour le retirer. Jusqu'à environ 120 degrés. Jusqu'à ce que le composé se décolle. Il est préférable de le faire à l'air frais - brûler un composé n'est pas très bon pour la santé.

En écaillant soigneusement, libérez les boîtiers de bobine (il y en a deux) des restes de la connexion. Déroulez-en le vieux fil. Ensuite, de nouveaux enroulements sont enroulés. Fil d'un diamètre de 0,65 mm, marque PETV.Tour à tour, environ huit couches par bobine.

Les bornes de la bobine sont reliées par soudure à un fil résistant à l'humidité d'une section de 0,75 po à double isolation. Et puis la bobine est coulée dans le boîtier avec de la résine époxy additionnée de sable de quartz calciné.

Mais en général, cette méthode de réparation n'est pas très fiable : en usine, les équipements et les matériaux permettent de la faire plus efficacement. Et les réparations électriques ne peuvent être recommandées qu’en dernier recours. Dans d'autres cas, il est préférable de contacter le fabricant.

Les problèmes électriques ne peuvent être résolus par vous-même que si vous avez de l'expérience dans l'exécution de tels travaux. Sinon, il reviendra moins cher d'acheter une nouvelle pièce.

Cependant, si vous avez beaucoup de temps libre, une bobineuse et des compétences dans le travail avec des appareils électriques, vous pouvez essayer. Mais le plus souvent, il s'avère moins coûteux de remplacer complètement la bobine ainsi que la moitié du boîtier. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans les usines. Cela peut être considéré comme une réparation d’unité.

Étape #4 - correction des problèmes mécaniques

C'est plus facile avec la mécanique. Retirez délicatement l'ensemble du boîtier de la pompe. Tout d'abord, nous déterminons visuellement les problèmes : destructions, ruptures, rondelles cassées, etc. S'il y a de la noirceur et des brûlures, nous vérifions à nouveau l'électricité.

S'il y a des traces d'usure mécanique sur les pièces métalliques, nous vérifions les jeux et l'amortisseur et revérifions à nouveau la moitié électrique pour le pelage du composé. Cela peut être fait en tapotant avec un marteau - le son sera sourd au lieu de délaminage.

C'est juste que parfois, la culasse et l'armature s'usent parce que la bobine bouge et tombe hors du boîtier. Ceci n'est pas toujours perceptible sur une vieille pompe en raison de la contamination.

Lors du démontage, des déchirures de la membrane et de l'amortisseur surviennent parfois.La membrane n'affecte pas particulièrement les performances de la pompe et, si elle peut être collée avec de la colle caoutchouc, cela peut suffire. Mais dans ce cas il vaut mieux remplacer l’amortisseur.

Nous lavons l'intérieur de la pompe pour éliminer le sable, s'il y en a. Nous éliminons le calcaire selon le même principe que le détartrage d'une bouilloire : acide citrique, vinaigre, détartrant. N'utilisez simplement pas d'alcali fort ou d'autres produits puissants - vous devez nettoyer le boîtier et non le dissoudre.

Le plus souvent, les pompes Malysh nécessitent un démontage et un montage après le nettoyage des puits. Ils doivent être régulièrement nettoyés du sable et du limon.

Ensuite, regardez comment l'armature de la tige est orientée par rapport à la bobine. Leurs projections doivent correspondre. Non, nous le tournons en desserrant les écrous de fixation. La distance entre l'ancre et le joug doit être de 5 à 8 mm.

Ce jeu est ajusté à l'aide de rondelles et de contre-écrous sur la base de la tige. Une plus grande distance ne permettra pas à la pompe de développer de la puissance. Rien de moins conduit à la rupture du joug et de l’ancre, et parfois de la coque.

Si l'ancrage sur la tige se desserre - ce qui est extrêmement rare - il est sécurisé par poinçonnage. Parfois, la tige elle-même se rompt au niveau du filetage de montage du piston ou le filetage se desserre - il ne s'agit que d'un remplacement.

Si le piston est usé ou a perdu son élasticité, alors tout est simple. Nous le remplaçons par un nouveau du kit de réparation et ajustons l'écart entre celui-ci et le lit dans la carrosserie. Cette distance doit être comprise entre 4 et 5 mm.

Il est facile à régler - en ajoutant ou en retirant des rondelles d'espacement de 0,5 mm d'épaisseur. Vous les trouverez sur la tige elle-même au dessus et en dessous du piston.

Lors du changement du piston, faites attention à la bague en acier enfoncée au centre. Il est facile de le retirer de l'ancien et de l'insérer dans le nouveau.Vous n'avez même pas besoin d'outils spéciaux. En règle générale, il entre en appuyant avec la main.

Parfois, un étau ou simplement un boulon avec quelques rondelles et un écrou est utile - nous mettons simplement le piston et la bague sur le boulon en séquence et le resserrons avec un écrou - la bague s'enclenche comme il se doit. Vous pouvez même essayer de le faire directement sur la tige.

La membrane est changée extrêmement rarement - seulement si elle s'est complètement effondrée. Et donc, s'il est intact et que le caoutchouc n'a pas perdu son élasticité, n'y prêtez pas beaucoup d'attention. L'essentiel est que cela existe.

Un pied à coulisse avec jauge de profondeur sera d'une grande aide dans votre travail. Nous l'utilisons pour mesurer la distance entre le bord du siège du corps et le lit de soupape, puis entre la soupape et l'amortisseur. Et nous les mettons au pas.

La valve de la pompe est également facile à changer : une vis et deux écrous. La distance entre celui-ci et le trou d'admission se règle en serrant simplement la vis. Comme déjà mentionné, l'écart doit être compris entre 0,6 et 0,8 mm.

Tige d'amortisseur clapet anti-retour et le piston sont fixés avec des contre-écrous. Nous prenons cela au sérieux.

Si cette fixation se desserre ultérieurement à cause des vibrations, cela peut entraîner de graves dommages - c'est précisément l'une des principales raisons de la destruction du boîtier ou de la défaillance des pièces en caoutchouc.

Un élément important de la conception de la pompe est la valve en caoutchouc située dans le boîtier. Il bouche les trous de sortie de l'eau et, en l'absence de pression dans l'appareil, assure sa libre circulation.

Nous collectons soigneusement. Sur les pompes avec prise d'eau supérieure, faites attention à la coïncidence des trous du boîtier et de l'amortisseur - c'est pourquoi nous avons fait des repères avant de démonter la pompe. En apparence, les deux côtés sont identiques et peuvent facilement être confondus. Si cela se produit, la pompe refusera tout simplement de fonctionner.

Comme indiqué, nous tirons progressivement les vis du boîtier en croix. Et très serré. Les écrous doivent être neufs, avec un support en plastique. Les rondelles Grover ne feront pas mal du tout. On se souvient que la pompe vibre fortement pendant le fonctionnement, ce que les raccords filetés n'aiment pas.

Nous vérifions tout à nouveau. Nous mesurons la résistance de l'enroulement du joug et soufflons la pompe d'avant en arrière. Si tout va bien, nous procédons au test dans un seau d'eau. Nous abaissons la pompe dans l'eau, laissant le raccord du tuyau à l'extérieur. Ou nous utilisons un morceau de tuyau court à ces fins. Et nous regardons comment notre eau est pompée. Tout va bien - bien. Faible - ajustez la valve.

Après restauration de la fonctionnalité la pompe est installée dans le puits ou dans un puits.

Conclusions et vidéo utile sur le sujet

Une petite astuce vidéo sur les réparations et les diagnostics qui vous aidera à effectuer les réparations :

Nous pensons toujours à la sécurité ! Par conséquent, même après vous être assuré que les bobines sont intactes et qu'il n'y a pas de court-circuit avec le boîtier, ne tenez jamais la pompe par le boîtier lors du contrôle ! Toujours uniquement sur une suspension à ressort diélectrique !

Et nous n'utilisons jamais le cordon d'alimentation à de telles fins. La sécurité n'est jamais de trop.

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